http://poleznoznati.mybb.ru/ Копилка полезных знаний ru-ru Thu, 06 Nov 2014 19:29:42 +0300 MyBB/mybb.ru http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Земляника – род многолетних травянистых растений семейства розовые, с тройчатыми листьями, достигающими 10 см высоты, и укореняющимися ползучими побегами. Цветки белые или желтоватые, со множеством тычинок и пестиков. Плоды земляники – мелкие семечки коричневатого цвета, находящиеся на поверхности сочного цветоложа (которое обычно называют ягодой, что, в принципе, неправильно).</p> <p>Обычно мы называем клубникой землянику садовую, но на самом деле – это совсем другое растение. Клубника похожа на землянику лишь внешне – по форме листа, типу плодоношения и т. д., но главным ее отличием от садовой земляники является то, что это двудомное растение, т. е. имеет мужские и женские цветки, в то время как земляника – однодомное.</p> <p>История и распространение</p> <p>Родоначальница культурных сортов – земляника лесная. Первые культурные сорта появились в XV веке, а сорта крупноплодной (ее еще называют ананасной) садовой земляники были выведены во Франции и Англии в начале XVIII века. Всем известная «Виктория» – это гибрид американских сортов «Виргинская» и «Чилийская».</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Ягоды садовой земляники содержат множество биологически активных веществ. Это сахара, органические кислоты, витамины С и В, Р-активные вещества, а также комплекс микроэлементов в легкоусваиваемой форме (кальций, фосфор, йод, калий, железо и т. д.), пектины.</p> <p>Лесная земляника также богата полезными веществами.</p> <p>Применение</p> <p>Как лесная, так и садовая земляника широко используется в кулинарии – благодаря своему аромату и вкусу она хороша как в свежем, так и в переработанном виде. Из земляники получаются очень ароматные варенье, начинки для пирогов, желе, компоты. Ягодами украшают торты и десерты, из них готовят наливки и десертные домашние вина. Из подвяленных листьев лесной земляники получается ароматный и полезный чай.</p> <p>Земляника также нашла применение в медицине и косметологии. Свежие ягоды земляники (как садовой, так и лесной) полезны при атеросклерозе, гипертонии, гастритах, запорах, нарушениях солевого обмена, язвенной болезни желудка.</p> <p>Препараты земляники оказывают мочегонное действие, уменьшая содержание в организме мочевой кислоты и ее солей.</p> <p>В народной медицине сушеные ягоды и листья (в составе лечебных сборов) применяются при ревматизме, подагре, ишиасах, невралгиях, нефритах. Настой ягод и листьев используется при цинге, нагноениях в ротовой полости и горле, при запахе изо рта. Настой из листьев также используется при ночном потении, для выведения почечных и печеночных камней, для расширения периферических сосудов.</p> <p>В косметологии ягоды земляники применяются как средство, улучшающее состояние кожи, делающее ее бархатистой и свежей. Маски из земляники снимают воспаление, выводят лишаи и веснушки.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Ягоды земляники – довольно сильный аллерген. Поэтому людям, склонным к аллергиям, ее употреблять не следует. Кроме того, препараты земляники не следует употреблять при беременности, гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, частых печеночных коликах.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность земляники</p> <p>Калорийность земляники - 41 ккал.</p> <p>Пищевая ценность земляники: белки - 0,8 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 7,5 г</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Thu, 06 Nov 2014 19:29:42 +0300 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>&quot;Китайское чудо&quot;, &quot;Диво&quot;, &quot;Китайка&quot;, &quot;Триждыочень&quot; (очень ранний, очень урожайный, очень вкусный) — так окрестили отечественные картофелеводы-любители сверхранний китайский сорт картофеля, который в начале века начал быстро осваиваться на наших огородах и отлично зарекомендовал себя в разных почвенно-климатических зонах страны.<br />Все приведенные названия — &quot;народные&quot;, но они исключительно точно&#160; характеризуют этот замечательный сорт. Он действительно очень ранний. Вегетационный период 55—60 дней. (Для сравнения: у самых ранних европейских&#160; сортов Марис Бард (Шотландия), Приор (Нидерланды), Тимо (Финляндия) вегетационный период 60—65 дней, у самых ранних отечественных сортов Поран и Серпанок —&#160; примерно 90 дней).<br />Кусты средней силы роста, стройные, цветков мало, они бледно-фиолетовые. Клубневое гнездо компактное. Клубни крупные и очень крупные (зачастую гиганты), удлиненно-овальные. Кожура гладкая, глазки слегка углубленные, разбросаны по всей поверхности клубня. Цвет кожуры и мякоти белый, с незначительной желтизной.<br />Урожайность высокая и стабильная. Китайское чудо по урожайности не уступает таким картофельным &quot;авторитетам&quot;, как Бернадетте, Чародей, Беллароза, Червона Рута, Агаве и др.<br />Вкусовые качества клубней весьма высокие (на уровне нашего отечественного лидера&#160; Свитанок киевский), мякоть в меру рассыпчатая, при варке не темнеет.<br />Что касается устойчивости сорта к основным болезням и &quot;долговечности&quot;, то за четыре года его выращивания не было ни одного загнившего или больного клубня и никаких признаков вырождения.<br />Сорт отлично размножается отводками (рассадой). Единственный недостаток (а может быть, и преимущество, которое мы еще не научились использовать) у&#160; сорта — очень рано начинает &quot;просыпаться&quot; (прорастать в овощехранилище). Однако этого можно избежать (в этом убедился на собственном опыте), если клубни сразу после уборки поместить в холодный погреб, а затем, когда летний зной сменится осенней прохладой, &quot;облагородить&quot; их, т. е. перебрать, отбраковать, помыть, просушить, а семенные — прозеленить и протравить.<br />К сожалению, в моих условиях сложно сохранить посадочные клубни. Часто они прорастают, ростки достигают 6—8 см в длину. Перед яровизацией (середина марта) приходится эти ростки обламывать, что отрицательно сказывается на урожае. И несмотря на это, сорт ежегодно оказывается в лидирующей тройке по урожайности (а конкуренты у него весьма серьезные: Бернадетте, Беллароза, Чародей, Агаве, Скарб, Славянка, Червона Рута и др.).<br />Сажаю Китайское чудо в конце апреля, урожай убираю в первой декаде июля. Полагаю, что даже в&#160; северных областях Украины без особых премудростей товарный урожай можно получить в конце мая, а на юге — в конце апреля. А если учесть тот факт, что рано убранные клубни (в первой декаде июля) после летнего прогревания в естественных &quot;дворовых&quot; условиях начинают прорастать в начале октября, то вырастить молодой картофель к новогоднему столу — дело почти реальное.<br />Что касается двухурожайной культуры этого сорта (особенно в южных районах страны), то здесь и подавно никаких проблем быть не может.<br />От имени многих картофелеводов нашей страны хочу поблагодарить&#160; известного ученого и журналиста Владимира Денисовича Давыдова (кстати, постоянного автора журнала) за интродукцию и внедрение&#160; в Украине этого замечательного сорта картофеля, полученного от китайских коллег. Очень жаль, что сорт&#160; официально не зарегистрирован, потому и не значится в Реестре сортов растений Украины.<br />И в заключение, по просьбе Владимира Давыдова, рекомендую сорт картофеля с такими разными народными названиями, как &quot;Китайское чудо&quot;, &quot;Диво&quot;, &quot;Китайка&quot;, &quot;Триждыочень&quot;, называть Киранда (китайский ранний Давыдова).</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:59:34 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Особенности выращивания земляники ремонтантной и постоянного плодоношения<br />Прежде всего, необходимо разобраться в сортовом разнообразии земляники. Наиболее распространены сорта обычного плодоношения. Отдав урожай в мае — июле, они весь остальной период вегетации используют для наращивания усов и закладки цветочных почек урожая следующего года. Селекцию этих сортов начали еще в 18 веке, а селекция ремонтантных и сортов постоянного плодоношения насчитывает менее 100 лет.</p> <p>Сортов земляники, которые плодоносят до морозов, гораздо меньше. Их разделяют на сорта постоянного плодоношения, которые плодоносят волнами с короткими перерывами весь безморозный период и дают усы на протяжении вегетации, и сорта повторного плодоношения (ремонтантные), у которых между первым и последующим плодоношениями есть длительный промежуток, когда растения наращивают усы (в другие периоды вегетации не дают усов); после первого продолжительного перерыва они плодоносят волнами с короткими перерывами весь безморозный период.</p> <p>Ремонтантная мелкоплодная земляника была обнаружена в Альпах в ХVI веке, а уже в 18 веке получила широкое распространение во Франции, Италии и</p> <p>Англии. Существуют как безусые, так и усатые сорта, но последние широкого распространения не получили. Ягоды округло-конические или удлиненные, массой 2—15 г, по аромату и вкусовым качествам напоминают лесную землянику. Цветет и плодоносит эта земляника непрерывно, зимой в закрытом грунте. На кустах одновременно находятся цветки, зеленые и спелые ягоды. Урожай в открытом грунте составляет 1,5—3 кг с куста. Размножается преимущественно семенами и делением куста. Подходит для выращивания в горшках, подвесных кашпо, очень декоративна.<br />Ремонтантная крупноплодная земляника плодоносит непрерывно или волнообразно на протяжении безморозного периода. Необходимые условия образования цветковых почек — наличие высоких среднесуточных температур (не ниже 15 °С) и продолжительного светового дня (14—17 часов). По моим наблюдениям, в Украине ремонтантные сорта земляники в осенние месяцы растут и плодоносят при температуре около 0 °С и световом дне продолжительностью менее 14 часов. При этом происходит и закладка цветковых почек для весеннего плодоношения.<br />Земляника постоянного плодоношения (или нейтрального светового дня) цветет и плодоносит при любых положительных температурах независимо от продолжительности светового дня. Плодоношение происходит волнами. В какой-то момент выдвижение цветоносов прекращается, так как все силы куст направляет на рост и созревание ягод. По мере сбора спелых ягод куст разгружается и опять начинает выдвигать цветоносы. Перерыв в плодоношении составляет 5—10 дней. На каждом отдельном растении ягоды созревают в разное время. Если плантация достаточно большая, поступление ягод будет постоянным. После первого сбора урожая наступает перерыв в плодоношении продолжительностью в 2—4 недели. В это время все силы растения направляют на образование усов. Если усы оборвать, то в дальнейшем добиться их образования практически невозможно. Убедиться в этом пришлось на своем горьком опыте. 15 июня 2008 г. сильный град сбил все листья и усы на землянике. Несмотря на мои усилия, ремонтантные сорта, такие как Женева и Чудо Лихоносова, дали единичные молодые розетки на отдельных кустах. В то же время сорта постоянного плодоношения — Королева Елизавета, Елизавета II, Чудо Мира — нарастили листовую массу и в августе образовали достаточное количество усов. Это еще одно отличие сортов постоянного плодоношения от ремонтантных. В дальнейшем обе разновидности земляники плодоносят до морозов — волнами с перерывом в 5—10 дней. Всего таких волн за сезон, в зависимости от региона и условий выращивания, может быть от 3 до 5. Урожай каждой волны составляет более 0,5 кг с куста, а взрослого куста — от 1 до 3 кг.<br />Период от выдвижения цветоносов до созревания ягод у сортов нейтрального дня гораздо короче, чем у сортов обычного плодоношения. Поэтому их первые ягоды созревают вместе со сверхранними сортами. Растения этих сортов способны плодоносить на молодых розетках в год их образования. Агротехника также имеет некоторые особенности, отличные от агротехники сортов обычного плодоношения. Посадка ничем не отличается от посадки сортов обычного плодоношения, проводится как весной, так и осенью, но если запланирован сбор урожая с молодых розеток, то стоит сделать широкие междурядья, оставив место для прироста. Если же запланировано плодоношение только на маточном кусте, а усы будут удалены, то посадку проводят по обычной схеме — расстояние между кустами в ряду — 20—40 см, междурядья не менее 40 см. Помните, что маточные растения, на которых останутся усы, дадут мелкие ягоды, но урожай будет выше за счет плодоношения молодых розеток.</p> <p>Раймона</p> <p>Сортовая особенность сортов нейтрального светового дня — выдвижение цветоносов сразу после посадки. Поврежденная при пересадке корневая система слаба, и если допустить плодоношение, растения могут погибнуть. Поэтому после посадки цветоносы необходимо выщипывать, чтобы кусты хорошо укоренились и нарастили зеленую массу. Такой прием не уменьшает урожайность, а наоборот увеличивает, так как в дальнейшем возрастает масса ягод и увеличивается количество цветоносов. Выщипывание цветоносов применяют также для ускоренного размножения. По своей природе сорта нейтрального дня дают гораздо меньше усов, чем сорта обычного плодоношения. Причем большинство сортов наращивают усы только в первый год роста, а затем растения все силы направляют на плодоношение и остаются безусыми. Поэтому цветоносы нужно выщипывать, пока растения не нарастят необходимое количество усов. Среди испытанных мною сортов исключение из этого правила составляют Королева Елизавета ІІ, Чудо мира, Искушение, Диаманта, Морской пейзаж и Женева. Они наращивают достаточное количество усов на 2-й (даже 3-й) год роста и без выщипывания цветоносов. Среди сортов нейтрального дня попадаются сорта безусые или дающие очень малое количество усов даже при выщипывании цветоносов — Раймона, Всемирный дебют, Профьюжен и др. Такие сорта размножают преимущественно делением кустов. При позднеосенней посадке как разделенных кустов, так и молодых розеток не стоит допускать цветения и плодоношения независимо от того, предназначен куст для плодоношения или размножения. Тогда на следующий год урожай будет выше, а число усов больше.<br />Поскольку сорта нейтрального дня цветут и плодоносят практически непрерывно, им необходимо усиленное питание — регулярные подкормки каждые 7—10 дней. Лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы (кемира, нитроаммофоска). Вносят удобрения в жидком виде, растворяя их в воде, согласно рекомендациям на упаковках. Желательно сочетать корневые подкормки с внекорневыми.<br />У сортов постоянного плодоношения кусты стареют быстро, в зависимости от длины безморозного периода, поэтому для Украины рациональны следующие сроки эксплуатации растений: север — 2—3 года, юг — 1—2 года. Коррективы может внести технология выращивания. Например, для получения сверхраннего урожая и увеличения периода плодоношения сорта нейтрального дня укрывают пленкой на 2—3 месяца весной и&#160; осенью. В этом случае период вегетации на юге может продолжаться до 10 месяцев. Куст старится за один сезон, дальнейшая его эксплуатация нецелесообразна, так как ягода будет сильно мельчать.<br />Некоторые коррективы вносят и при проведении защитных мероприятий. Весной, пока нет ягод, сорта нейтрального дня, как и сорта обычного плодоношения, можно обрабатывать любыми препаратами, включая системные, которые разлагаются на безвредные составляющие более 2 недель (моспилан, актара, ридомил). Если возникает необходимость провести защитные мероприятия, когда кусты плодоносят, применяют коллоидную серу или биопрепараты, после которых период ожидания составляет 3 дня. Замечу, что устойчивость современных сортов постоянного плодоношения настолько высока, что при правильной агротехнике достаточно 2—3 весенних обработок, чтобы в дальнейшем растения практически не поражались болезнями и вредителями. К слову, на растениях таких сортов, как Королева Елизавета, Елизавета ІІ, Диаманта, Женева, я не замечал поражения клещом в открытом грунте без проведения защитных мероприятий.<br />Впечатляет весеннее цветение и плодоношение сортов нейтрального дня. Посаженные в конце августа сорта Суприм, Королева Елизавета, Елизавета ІІ, Сельва весной следующего года дали 100—150 цветков на куст, а урожай в первый год плодоношения составил более 1 кг с куста. Урожайность взрослых растений при соответствующем уходе может достигать 2 кг с куста, а при весеннем плодоношении двух- и трехлетних растений ягоды просто лежат замкнутым кругом вокруг куста, наползая друг на друга в 2—3 слоя. Из-за такого обилия весенние ягоды по размерам меньше ягод последующих волн плодоношения. Самые крупные ягоды появляются в сентябре — октябре. Из-за понижения температуры ягоды созревают медленно, у них больше времени для набора массы. Благодаря продолжительному плодоношению сорта нейтрального дня высокоурожайные. <br />В остальном уход аналогичен уходу за сортами обычного плодоношения. Необходимы регулярные поливы, прополки, рыхление почвы. При желании (и возможности) плантацию мульчируют. Осенью подкармливают калием и обязательно проводят подзимний полив. Морозостойкость сортов нейтрального дня высокая, поэтому на зиму их не укрывают.<br />Первые промышленные сорта постоянного плодоношения — Ада, Гора Эверест, Трибьют, Тристар — не впечатляли величиной ягоды (масса 20—30 г), их изюминкой было именно повторное плодоношение. На сегодня сорта с максимальной массой ягод в 50 г считаются мелкоплодными, так как появились сорта, масса ягод которых приближается к 100 г, а иногда превосходит этот показатель (например, Морской пейзаж, Елизавета ІІ, Нагаоко). В последние годы новые сорта посыпались, как из рога изобилия. Только за последний год на моем участке появилось более 10 сортов постоянного плодоношения — Бурбон, Принцесса Диана, Эви-2, Альбион, Русский размер, Сариан, Грандиан, Флориан, Хатти, Токио и др. Они проходят тест на пригодность в наших условиях. Я уверен, что не все приживутся — зачастую разрекламированные новинки не представляют собой ничего особенного. Но для того чтобы оценить сорт, его необходимо вырастить именно на своем участке. Я каждый год сажаю множество новинок — интересно изучать потенциал новых сортов, чтобы потом оставить у себя самые лучшие.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:58:45 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Осенняя посадка ранних сортов</p> <p>Летом, в период ягодного и фруктового изобилия, меньше всего хочется думать о том времени, когда этого великолепия не будет. Однако именно тогда — в первые месяцы весны — всем хочется попробовать сладких ягод. Ранняя ягодка самая вкусная, самая желанная. А самая ранняя ягода у нас какая? Правильно, земляника! Когда малина и ежевика только-только начинают цвести, виноград начинает формировать соцветия, а фрукты тем более далеки от спелости, на грядках полным ходом идет сбор алых сочных и ароматных ягод. Вот потому-то и любят землянику все — от мала до велика. Как же получить ее ягоды пораньше? Ответ прост — посадить землянику тоже нужно пораньше. Осенью.</p> <p>Высаживать землянику лучше всего в августе-сентябре. Тогда до морозов она успевает хорошо укорениться, весной мощно трогается в рост и радует обильным урожаем.<br />Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и до 50 г комплексных минеральных удобрений (нитроаммофоска, кемира и др.). На тяжелых грунтах вносят песок (до 20 кг/м2). За 2—4 недели до посадки участок перекапывают, чтобы почва уплотнилась и, оседая, не разрывала корешки, не оголяла их, а при поливе не замуливала сердечко (точку роста). Если же участок был вскопан непосредственно перед посадкой, землю необходимо уплотнить (катком либо ногами).</p> <p>Немаловажное значение имеет схема посадки: чем гуще посажена земляника, тем ниже урожай, да и ягода несколько мельчает. Землянику желательно сажать так, чтобы кусты не мешали друг другу развиваться, а садоводу должно быть удобно за ними ухаживать.<br />В Европе, например, высаживают до 50 розеток на 1 м2. Урожай с каждого кустика невелик, но их на участке много, поэтому ягод собирают до 5 кг/м2. Причем в очень ранние сроки. А все потому, что используют только молодые кусты. В августе высадили, на следующий год урожай собрали — и долой куст с грядки. И так каждый год. Суть здесь в том, что чем старше куст земляники, тем позже на нем созреют ягоды. Разрыв в плодоношении между одно- и трехлеткой может составить до 10 дней. Так что самые ранние ягоды созревают на однолетних растениях. Да и ягода на однолетках крупнее, чем на многолетних кустах.</p> <p>Но для получения раннего хорошего урожая одной посадки не достаточно. За земляникой необходимо постоянно ухаживать: от посадки до морозов проводят поливы, прополки, рыхление почвы, подкормки (в сентябре азот исключают и подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями). В сентябре-октябре, при наступлении прохладной погоды, мульчируют междурядья (листьями, сеном, соломой). А на зиму плантацию&#160; укрывают. Только не стоит засыпать кусты 20-сантиметровым слоем мульчи. Если зима будет теплой — все выпреет. Лучше всего укрывать кусты еловым лапником или хворостом, чтобы растения «дышали». Я укрываю свою землянику кукурузными стеблями — укладываю в междурядья вязанками, а сверху поперек них кладу те же стебли кукурузы. Землянике и не холодно, и дышится вольготно.<br />Очень хорошо, если зимой плантация защищена от северного ветра строениями, деревьями или кулисами из кукурузы или подсолнечников. На кулисах и укрытии накапливается снег, а это дополнительное утепление. Как только с зимы повернет на весну, плантацию расчищают от снега, а в дальнейшем убирают укрытия и мульчу, чтобы не задерживать прогревание почвы. Один раз в неделю растения на плантации поливают теплой (40 °С) водой.<br />Как только сойдет снег, удаляют засохшие и поврежденные листья и проводят подкормку азотом (20—50 г д. в. на м2). Это поможет избежать весеннего неинфекционного хлороза (пожелтения листьев). В конце апреля — начале мая, когда земля прогреется, плантацию опять мульчируют для лучшего сохранения влаги. Перед мульчированием проводят регулярные прополки и глубокое рыхление междурядий.<br />Не стоит забывать также о болезнях и вредителях. Растения, страдающие от них, плодоносят позже здоровых, урожай с них будет гораздо ниже, а ягода мельче. Поэтому для получения полноценного урожая в максимально ранние сроки необходимо защитить землянику от всякой «нечисти». Я обрабатываю свою плантацию коллоидной серой (50—100 г на 20 л воды) 1—2 раза до цветения и 2 раза после. Сера — малотоксичный акарицид и фунгицид, которого обычно достаточно для защиты земляники от болезней и вредителей до конца плодоношения.<br />Есть и другие факторы, влияющие на скороспелость земляники. Например, на южных склонах она зреет раньше, чем на склонах другой ориентации. На возвышенности раньше, чем в низине, на солнечном месте раньше, чем в полутени, в пригороде — раньше, чем в чистом поле, на легком грунте раньше, чем на суглинках.<br />Теперь поговорим о сортовом разнообразии. Согласитесь, глупо ожидать плодоношения в мае от средне- и позднеспелых сортов. Это привилегия ранних и сверхранних сортов. В нашей климатической зоне земляничное изобилие наступает в первых числах июня. До этого момента земляники на рынках не так уж много, да и цена «кусается». Значит, нас интересуют сорта, которые начинают плодоношение до этого времени.<br />Таких сортов великое множество. Но раньше всех созревает Кама-72. Я считаю ее жемчужиной сверхранних сортов. В нашем регионе первые ягоды Камы созревают 17—20 мая. Плоды округло-конические, первые диаметром более 5 см и массой 50 г, сухие и очень плотные. Окраска — темно-вишневая с чернотой. Ягода превосходного вкуса и аромата. Нужно самому попробовать, чтобы понять какая это прелесть. Ягоды Камы одни из самых вкусных не только среди ранних сортов, но и вообще в сортовом ассортименте. А растянутый период плодоношения позволяет лакомиться ими на протяжении месяца. Несмотря на столь раннее созревание, урожайность сорта очень высока. С 2—3-летних кустов я собираю по 1 кг ягод.<br />Вслед за Камой после 20 мая созревают Зефир и Ольвия. Эти сорта почти не отличаются друг от друга по характеристикам. У Ольвии ягода массой до 60 г, у Зефира — до 40 г, но он созревает на пару дней раньше.</p> <p>Ягоды вкусные, плотные, транспортабельные. Созревают в течение 2 недель с начала плодоношения. Урожайность до 1 кг с куста.<br />Есть еще один интересный сорт, о котором у садоводов нет единого мнения. Это Дукат, только не польский среднепоздний, а сверхранний голландец. Созревает позже Камы, но раньше Зефира. Ягоды ярко-красные, блестящие, приятного вкуса. Первые — очень крупные (размером со спичечный коробок), но легкие, массой 30—35 г. С одной стороны, не каждому понравится такая легкая ягода, а с другой, когда покупаешь 5 кг Дуката, а тебе в руки дают ведро ягод, да еще с горкой (обычно в ведре 7—8 кг), — это радует.<br />Еще один любимчик — сорт Дивная, созревает к 25 мая. Плоды похожи на маленькие морковочки, длиной до 6 см и массой до 50 г, темно-вишневые, блестящие, при полном созревании обретают четко выраженный привкус лесной земляники. Сорт пользуется на рынках большим спросом.<br />Вслед за Дивной созревает целая вереница сортов с урожайностью уже более 1 кг с одного куста.<br />Стар Кримсон Кинг (Непревзойденный масляный король) полностью оправдывает свое название, так как его ягоды массой до 100 г каждая имеют маслянистый блеск.<br />Прекрасны ягоды Чешской красавицы, тупоконические, темно-вишневого цвета с матовым блеском, вкусные и ароматные. Напоминают ягоды Лорда, только созревают дней на 10 раньше него. А урожайность — до 2 кг с куста.<br />Хотелось бы выделить также сорта Фейерверк и Белруби, созревающие в конце мая. Хотя ягоды у них не самые крупные, массой до 50 г, но какие же они вкусные и ароматные!<br />Отдельного разговора заслуживает сорт Вебенал. На однолетках ягоды созревают в конце мая, на многолетних кустах — в первых числах июня. Сорт не самый ранний — но какая у него ягода! Уникальной веретеновидной формы, с шейкой, отдельные плоды длиной более 6 см и массой более 100 г. Темно-вишневые, блестящие, непревзойденного вкуса и аромата. Урожайность Вебенала потрясает. На однолетках обычно 2—3 цветоноса, на двухлетках — в среднем 10 штук. На рынке его моментально раскупают! Тем не менее, есть у этого сорта небольшой недостаток. Устойчивость Вебенала к земляничному клещу несколько ниже, чем у описанных выше сортов. Но, во-первых, при современном уровне средств защиты эта проблема разрешима. А, во-вторых, я этот недостаток сумел превратить в достоинство. Весной иногда сложно определить момент первой обработки от клеща, а лить химпрепараты лишний раз не хочется. Вебенал служит у меня индикатором — если на его кустах заметны первые признаки поражения клещом, значит пора обрабатывать всю плантацию.<br />Практически в те же сроки, что и Вебенал, начинает плодоношение сорт Хуми Гранде. Кроме крупных ягод, массой до 110 г, изумительного вкуса, сорт обладает еще одной редкой особенностью: мощные цветоносы практически весь урожай удерживают на весу. Казалось бы, зачем выращивать Вебенал и Хуми Гранде, ведь есть сорта, созревающие гораздо раньше? Но попробуйте найти в конце мая на рынке ягоды массой даже не 100, а хотя бы 60—70 г. Если все же найдете, обратите внимание на цену — и все станет ясно. А ведь для многих гурманов значение имеет не только вкус ягод, но и их размер.<br />Еще два сорта, Хани и Антеа, заслуживают внимания не только дачников, но и фермеров. Созревают в третьей декаде мая. У Хани ягоды округло-конические, у Антеа — удлиненно-конические, темно-красные, блестящие, отличного товарного вида. А транспортабельность такая, что Зенга Зенгана (этот сорт считается эталоном транспортабельности) позавидует.<br />Тем садоводам, у которых маленький участок и нет возможности посадить сорта разных сроков созревания, я советовал бы посадить сорта постоянного плодоношения. Кроме того, что они плодоносят до самых морозов почти без перерыва, первый урожай у таких сортов можно снимать во второй-третьей декаде мая, то есть вместе со сверхранними сортами. И этот первый урожай достигает 0,5 кг с куста. На двух- и трехлетних растениях большинство ягод располагается в 2—3 уровня по всему кусту.<br />Я не буду описывать сорта постоянного плодоношения, так как эта тема требует отдельной большой статьи. Просто перечислю сорта, зарекомендовавшие себя как наиболее практичные. Это Женева, Брайтон, Сельва, Королева Елизавета, Чудо Лихоносова, Чудо Мира, Всемирный дебют и др. (ягода массой&#160; 30—60 г). Более крупноплодные сорта — Елизавета ІІ, Морской пейзаж, Сискип, Искушение и др. (ягода массой 70—110 г).<br />Хочу обратить внимание читателей, что данные по скороспелости, урожайности и крупноплодности сортов, указанные в статье, приведены для зоны Лесостепи, где я живу. Южнее плоды созреют раньше, на Севере Украины — позже. Ягоды могут быть крупнее, а урожайность выше, чем у меня, так как, признаюсь по секрету, я не «ягодник». Для меня гораздо важнее вырастить высококачественные саженцы. А так как участок занимает более 0,5 га, у меня не всегда есть возможность обеспечить надлежащий уход за земляникой именно в период роста и созревания ягод — слишком много работы с другими культурами. Надеюсь, садоводы, которые смогут уделять землянике больше внимания, получат более впечатляющие результаты — самую раннюю, самую вкусную, самую урожайную землянику.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:57:42 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Овсяный корень (Tragopogon porrifolius L.) — двулетнее растение из семейства сложноцветных, или астровых. Встречается в диком виде в Европейской части бывшего СССР, Сибири и в странах Южной Европы.</p> <p>Выращивают растение для получения мясистых корней, в которых содержится инулин, крайне необходимый людям, болеющим сахарным диабетом.<br />Как известно, сахарный диабет обусловлен абсолютной или относительной недостаточностью в организме человека гормона инсулина, вырабатываемого бета-клетками поджелудочной железы.</p> <p>В основе лечения сахарного диабета лежит нормализация нарушенного углеводного обмена веществ, устранение сахара в моче, снижение его уровня в крови. Основные методы лечения — введение инсулина, применение гипогликемических препаратов, диета. Именно фитопрепараты и диету можно применять больным с легкой и латентной формами сахарного диабета и лицам с преддиабетом.<br />Агротехника овсяного корня несложная. На почвах минеральных, небогатых перед посевом вносят полное удобрение — 3 ц аммиачной селитры, 3—4 ц суперфосфата и 2—3 ц калийной соли на 1 га.<br />Благодаря холодостойкости овсяный корень можно высевать очень рано. Чем раньше проведен посев, тем дружнее появляются всходы. На больших участках посев проводят с междурядьями 15—30 см. Чтобы добиться равномерного высева, семена смешивают с мелким компостом или торфом (в соотношении 1:10) и высевают на глубину 2 см. Высевать семена надо только проверенные, так как они плохо сохраняют всхожесть. Лучше для посева использовать свежие семена, полученные в предыдущем году. Когда образуются первые 2—3 листа, растения прореживают на 10—15 см в ряду.<br />В первый год растение образует длинные конусообразные мясистые корнеплоды с розеткой длинных, подобных пырею, листьев. На второй год появляется стебель высотой 80—120 см. Стебли ветвятся и оканчиваются головками с пурпурно-фиолетовыми цветками. Цветение у овсяного корня растянуто и длится около двух месяцев. Цветки самоопыляемые, но возможно переопыление овсяного корня с диким козлобородником.<br />На богатых почвах хорошие корнеплоды можно получить при прореживании растений на расстояние 8-10 см. Дальнейший уход за растениями заключается главным образом в прополке и рыхлении почвы.<br />Овсяный корень можно высевать также летом свежеубранными семенами, в средней полосе — в июле, на юге — в августе. К осени вырастают молодые растения, они перезимовывают и рано трогаются в рост. При двулетней культуре можно получить корни больших размеров. При летних сроках посева, и особенно весенних, появляется некоторое количество цветушных растений, которые нужно удалить.<br />К уборке приступают поздно осенью, причем часть урожая оставляют невыкопанной — для весеннего использования.<br />Созревание семян очень растянуто, поэтому их собирают в несколько приемов по мере созревания. Семена сохраняют всхожесть в течение 2—3 лет. Масса 1000 семян — 10 г.<br />Овсяный корень может зимовать в открытом грунте. Корнеплоды этого растения могут быть использованы в зимнее время для выгонки листьев; из отбеленных листьев готовят вкусный салат.<br />В культуре известны две формы овсяного корня. Наибольший интерес представляет овсяный корень с гладкими корнями и светло-серой окраской корнеплода. Эта форма пока мало распространена. Наиболее распространена формы с корнеплодами, покрытыми многочисленными мелкими корнями.<br />Из корнеплодов овсяного корня готовят вкусные кушанья. Перед варкой корни очищают и сразу кладут в холодную воду, подкисленную уксусом, чтобы они не потемнели. Варят корнеплоды в подсоленном кипятке в течение 20—30 минут до размягчения. После варки воде дают стечь и приправляют корнеплоды различными соусами или поджаривают. Сваренные корни можно также приправить сливочным маслом и зеленью петрушки и лука.<br />Весьма эффективны при лечении сахарного диабета и растения семейства злаковых — пырей, овес, кукуруза, ячмень, пшеница, просо и др.<br />Корневище пырея ползучего, злакового растения — злостного сорняка, заготовленного рано весной или осенью, в народной медицине весьма успешно используется как сахароснижающее средство (1 ст. ложку измельченного сырья заливают стаканом воды, кипятят 3 мин, настаивают 1 ч, принимают по 0,5 стакана 3 раза в день до еды). Такой настой пырея при наружном и внутреннем использовании способствует нормализации обмена веществ. Размолотые в порошок корневища издавна добавляли к муке при выпечке хлеба. Изготовление такого хлеба относится к традиционным народным рецептам из кулинарной практики запорожских казаков.<br />Настой зеленых стеблей овса (20 г сырья на 250 мл кипятка, настоять 2 ч, принимают по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой) и настой семян овса (30 г на 300 мл кипятка, настоять 3—4 ч, прокипятить 20 мин и снова настоять 2 ч, принимают по 0,5 стакана 3 раза в день после еды) также способствует снижению содержания сахара.<br />Из зерен ячменя готовят суррогат кофе или добавки к натуральному кофе. Ячменный кофе с цикорием используется в лечебно-диетическом питании больных сахарным диабетом.<br />В диетическом питании больных сахарным диабетом используют кукурузное жирное масло (по 20—25 г 3 раза в день за 30—60 мин до еды — суточная доза 50—70 г), оно также показано для профилактики и лечения атеросклероза.<br />Специально для больных сахарным диабетом выпекают хлеб из пшеничной муки грубого помола, а также так называемый отрубный хлеб, относящийся к диетическим сортам, богатый белками, витаминами, минеральными веществами (фосфором, кальцием, железом).<br />В народной медицине популярно проросшее зерно пшеницы (высотой 1—2 мм), из которого делают муку. Проросшие зерна высушивают и перемалывают в муку. Ее употребляют с молоком — 1 ст. ложка муки на 1 стакан молока или с настоем черники. Для этого 1 ст. ложку измельченных листьев и стеблей черники заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 30 мин, процеживают. Одну столовую ложку муки, полученной из проросших зерен, разводят 2 ст. ложками настоя. Принимают за 20 мин до еды при сахарном диабете, особенно осложненном полиневритом.<br />Из пшеничных отрубей готовят настой для ванн. Для этого 1 литровую банку отрубей заливают 1 ведром кипятка и настаивают в теплом месте 4 часа. Процеживают, принимают ванну с настоем в течение 12—15 минут. После ванны обворачиваются мягким сухим полотенцем. При сахарном диабете процедуры принимают в течение 10—12 дней.<br />В нашей стране в народной медицине широко используют орех грецкий. Во многих странах Европы он известен как официальное средство.<br />Листья, околоплодники, ядра и перегородки плодов (лакуны) богаты разнообразными&#160; биологически активными веществами и проявляют широкий спектр терапевтического действия, в том числе и сахароснижающее. При сахарном диабете принимают настой листьев грецкого ореха (1 ст. ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 ч, процеживают — по 1/3 стакана 3 раза в день до еды); настой скорлупы и перегородок (1 ст. ложку измельченного сырья заливают 1 стаканом воды и кипятят 5 мин, настаивают 30 мин, процеживают, принимают по 1/3 стакана 3 раза в день после еды), а также перегородки спелых орехов (40 г) томят на слабом огне в 0,5 кипятка 1 ч — по 15 мл 3 раза в день).<br />Ядра орехов используют в диетическом питании как общеукрепляющее, антисклеротичное и сахароснижающее средство. Рекомендуют съедать от 25 до 100 г зерен в день. Из ядер ореха можно приготовить настойку (30 ядер измельчить и залить 1 л 40%-ного спирта, настоять в течение 2 недель на солнце, процедить) и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды как укрепляющее и сахароснижающее средство.<br />В меню больных сахарным диабетом желательно включать продукты, которые содержат большое количество волокон (клетчатки) — капусту, отруби, муку грубого помола, кабачки, тыкву, салат. Это нормализует функцию пищеварительного канала, реакцию поджелудочной железы на поступление богатой углеводами пищи, способствует выведению из организма холестерина. Нужно ограничить употребление картофеля, бананов, изюма, фиников, в которых&#160; содержатся или крахмал, состоящий из глюкозы, или глюкоза в свободном виде. Показано использование продуктов, содержащих полисахарид инулин, — артишок, топинамбур, цикорий, лук, чеснок, при гидролизе которого образуется фруктоза, а также многочисленные плодово-ягодные, включающие фруктозу в свободном виде (айва продолговатая, рябина обыкновенная, алыча культурная,&#160; бузина черная, брусника обыкновенная, голубика болотная, груша обыкновенная, земляника лесная, калина обыкновенная, крыжовник обыкновенный, авокадо, гранат обыкновенный. Так, для понижения уровня сахара нужно постоянно в течение длительного времени применять топинамбур в салатах, компотах, чае. Вкусный и полезный салат &quot;Осень&quot;, включающий топинамбур, яблоки, квашеную капусту и растительное масло. Плодово-ягодные желательно также постоянно использовать по сезону (от 100 до 150 г плодов, 30—50 мл сока из них 2—3 раза в день или настой — 1 ст. ложу сухих плодов на стакан кипятка, настоять 30 мин, пить без ограничения в виде чая).<br />При сахарном диабете полезно использовать тонизирующие средства, способствующие выработке гормонов в организме, в том числе и гормона поджелудочной железы инсулина, а также фитопрепараты, проявляющие инсулиноподобное действие. Клинически исследованы и рекомендованы к применению при сахарном диабете препараты из элеутерококка, аралии маньчжурской, побегов черники, створок плодов фасоли, травы козлятника лекарственного, листьев мяты перечной, крапивы двудомной.<br />Так, козлятник лекарственный рекомендуют при начинающихся и легких формах сахарного диабета как инсулиноподобное средство в виде настоя (20 г травы залить 300 мл кипятка, кипятить 5 мин, охладить, принимать по 1—2 ст. ложки 3 раза в день перед едой или 10 г семян залить 300 мл кипятка, кипятить 20 мин, настоять 3 ч, процедить, принимать по 1 ст. ложке перед едой). Применение козлятника лекарственного позволяет снизить дозу инсулина.<br />Листья и побеги черники содержат гликозид миртиллин, способствующий снижению уровня сахара в крови и моче. Их рекомендуют в форме настоя (1 ст. ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 3 мин, настоять 30 мин) принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. В плодах черники преобладает моносахар фруктоза, показанный при сахарном диабете. Настой плодов (2 ст. ложки сырья залить 2 стаканами кипятка и настаивать в термосе 4 ч), принимают по 0,5 стакана 3—4 раза в день при сахарном диабете.<br />Элеутерококк колючий как тонизирующее гормонотропное средство (аптечная форма — экстракт элеутерококка жидкий — по 40—50 капель или 0,5 чайной ложки 2—3 раза в день; или 20%-ная настойка корня на 40%-ном спирте — по 5мл. 3 раза в день до еды в течение 1 месяца — при контроле артериального давления) также рекомендуют при сахарном диабете.<br />Препараты из корня аралии маньчжурской применяются в медицине подобно женьшеню, элеутерококку как тонизирующее средство, а также при сахарном диабете, умственном и физическом перенапряжении (аптечные препараты — настойка аралии 20%-ная по 30—40 капель 2—3 раза в день; сапарал 0,05 — по 1 табл. 2—3 раза в день в течение 15—30 дней).<br />Экстракт створок фасоли снижает содержание сахара в крови на 30—40% в течение 8—10 часов.<br />Проведено немало исследований по изучению состава и биологической ценности березового сока. Важно, что у него низкая (2—5%) сахаристость и из сахаров преобладает фруктоза, а количество глюкозы незначительное, что позволяет употреблять сок при сахарном диабете. Клинически апробированы заготовки березового сока, купажированного сахароснижающими компонентами. Например, березовый сок, купажированный настойкой элеутерококка: на 1 л натурального березового сока добавить 12 мл: экстракта элеутерококка (аптечная форма), перемешать, закрыть плотной крышкой, хранить в холодильнике не более недели. Принимать по 1 стакану 2 раза в день перед едой. Или березовый сок, купажированный настоем листьев черники: к натуральному березовому соку добавить настой листьев черники, соблюдая соотношение сока и настоя 2:1, перемешать. Хранить в холодильнике при закрытой крышке 3—4 дня. Принимать по 1 стакану 3 раза в день перед едой.<br />Заслуживают внимания клинические исследования, проведенные с портулаком огородным. У больных сахарным диабетом легкой и средней формы настой, отвар, сок травы, спиртовый экстракт в сочетании с диетой ликвидировали симптомы заболевания. Для приготовления настоя берут 1 ст. ложку травы портулака заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 мин, процеживают и принимают по 0,5 стакана 2—3 раза в день за 20 мин до еды.<br />Противодиабетическими свойствами с различной степенью активности обладает множество растений, произрастающих в природных условиях и культивируемых.<br />Подберите доступные для вас источники сырья и обсудите целесообразность их использования со специалистом-эндокринологом. Надеемся, что наши предложения помогут вам в этом, а вдумчивый и грамотный подход к профилактике и лечению обеспечат их эффективность.</p> <p>Кстати! В народной медицине при лечении сахарного диабета используется множество разнообразных растений.</p> <p>Внимание! Препараты из листьев и околоплодники ореха грецкого повышают свертываемость крови, а это некоторым больным противопоказано. Противопоказано также использовать орехи в еду при болезнях кишечника.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:57:04 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Многолетнее травянистое растение марену красильную из семейства мареновых начали культивировать в Европе еще в средние века. Родина ее — Средиземноморье.<br />Высота растения 30—120 см. На ребрах 4-гранного стебля и на обратной стороне листьев есть крючковатые щетинки, которыми растение цепляется за посторонние предметы. Листья ланцетовидные, суженные в короткий черешок, собраны по 4—6 в мутовке. Цветки — зеленовато-желтые, пазушные полузонтики. Плоды черные, костянковидные, сочные.</p> <p>Корни растения издавна применяли в красильной промышленности для окраски тканей из хлопка и шерсти в красивый красный цвет различных тонов (кумач и др.). Красная краска (крапп) сохранялась в течение столетий. Однако после синтеза ализарина марена красильная как краситель в значительной степени утратила свое значение. В ряде районов Дагестана ее культивируют и теперь в качестве стойкого красителя для ковров.<br />Целебные свойства марены отмечали в своих трудах Диоскорид, Гиппократ, Гален.<br />Корни и корневища растения использовали при заболеваниях суставов, ревматизме, туберкулезе, рахите, запорах, при переломах, в гомеопатии как мочегонное средство. Они содержат органические кислоты (лимонную, яблочную, винную), тритерпеноиды, иридоиды, сахара, белки, пектиновые вещества.<br />Согласно исследованиям, проведенным фармакологами и клиницистами, корни марены красильной имеют спазмолитические, диуретические свойства, способствуют разрыхлению мочевых конкрементов (камней, песка), содержащих фосфаты и оксалаты кальция и магния. В тибетской медицине (в составе сложных рецептов) марену применяют при ангине и дифтерии, в индийской — при аменорее и анурии, в корейской (в составе многокомпонентного отвара) — при сердечной недостаточности. В народной медицине различных народов порошок, настой, отвар, экстракт применяют при болезнях почек, мочевыводящих путей, ночном непроизвольном мочеиспускании, болезнях печени, селезенки, органов дыхания, туберкулезе кишечника, костном туберкулезе, рахите, остеомиелите, анемии с аменореей, асците, дизентерии, подагре, ишиасе, как вяжущее, диуретическое, желчегонное, болеутоляющее, местно — как ранозаживляющее при язвах, дерматомикозах, пигментных пятнах, опухолях кожи, при нарушении памяти.<br />В нашей стране марена красильная в дикорастущем виде не встречается, ее культивируют, и некоторые фирмы предлагают сырье, из которого готовят настой: 1 чайную ложку сухих корневищ и корней марены заливают 1 стаканом охлажденной кипяченой воды, настаивают, процеживают, остаток настаивают 10 мин в 1 стакане кипятка, процеживают, смешивают оба настоя. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день.<br />Марена красильная размножается семенами. Весной их высевают на глубину 3—5 см, норма высева 15—20 кг/га, ширина междурядий 45—70 см. Использовать нужно семена последнего сбора, так как при хранении они быстро теряют всхожесть. Можно размножать марену и корневищами, которые выкапывают на старых плантациях. Сажают корневища длиной 6—8 см рано весной в борозды на глубину 8—10 см на расстоянии 10—15 см друг от друга.<br />Собирают урожай на 2—3-й год поздно осенью или рано весной, до начала отрастания растений. Корни и корневища очищают от земли, моют в проточной воде. Сушат при температуре 45—50 °С либо просто на воздухе, периодически переворачивая. Срок годности сырья 3 года.<br />Надземная часть — хороший корм для домашнего скота. Марена красильная к тому же медоносное растение.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:56:14 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>В Украине в дикорастущем состоянии и в культуре встречается около 30 видов боярышников. Это кусты или небольшие деревья из семейства розовых. На ветках в пазухах листьев часто имеются колючки. Соцветия собраны в щитки, цветки белые, раздельнолепестные, с большим количеством тычинок. Чаще всего культивируется боярышник кроваво-красный. Латинское название рода кратегус (Cratachus) происходит от греческого krataios — прочный — из-за крепкой древесины и твердых колючек. В плодах содержатся сахара (до 10%), органические кислоты (яблочная, лимонная, виннокаменная и др.), дубильные вещества, флавоноиды, сапонины, витамин С, каротин, холин, в цветках —флавоноиды, эфирное масло, органические кислоты, соли калия, кальция, магния и другие дубильные вещества, сапонины.</p> <p>Плоды засахаривают, используют для приготовления варенья, киселей, суррогатов кофе, чая. Муку из сушеных плодов иногда добавляют в тесто — получается хлеб с фруктовым привкусом.<br />С лекарственной целью используют цветки и плоды. Цветки заготовляют весной в период цветения, а плоды — осенью, в период их полной спелости.<br />Настойку цветков (1 ст. ложку сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 мин) принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день при тахикардии, неврозах, токсическом зобе, аритмии сердца.<br />Жидкий экстракт плодов боярышника (входит в состав комплексного сердечного препарата кардиовалена и др.) используется для усиления сокращения сердечной мышцы, нормализации сердечного ритма, усиления кровообращения.<br />Лечение боярышником способствует снижению уровня холестерина в крови, снимает неприятные ощущения в области сердца, уменьшает возбудимость центральной нервной системы, усиливает кровообращение в венозных сосудах мозга, сокращает сердцебиение, несколько снижает артериальное давление, улучшает сон. При спазмах сосудов галеновые препараты из цветков значительно эффективнее настойки плодов. Их применяют при функциональных расстройствах сердечной деятельности, сердечной слабости, ангионеврозах, в начальной форме гипертонической болезни, а также при бессоннице, повышенной функции щитовидной железы.<br />Аналогично используют и другие виды боярышников — боярышник колючий, боярышник украинский, боярышник однопестичный, боярышник пятипестичный, боярышник кривочашечковый, или боярышник отогнуточашелистиковый, которые встречаются в различных регионах Украины в дикорастущем виде, а также культивируются как декоративные и лекарственные растения.<br />В народной медицине преимущественно используют боярышник колючий. О его употреблении с лекарственными целями известно со времен Диоскорида. В прошлом цветки и плоды боярышника колючего применяли при бессоннице, головокружении, одышке, болезнях сердца, ревматизме, отеках, атеросклерозе, мигрени, психических расстройствах в климактерическом периоде, эпилепсии. Боярышники используют в гомеопатии при стенокардии, ослаблении сердечной деятельности после инфекционных болезней. Есть сведения о десенсибилизирующем действии боярышника колючего. Он дает хорошие результаты при аллергических заболеваниях.<br />Препарат боярышника усиливает кровообращение в венечных сосудах сердца, способствуя энергетическому обеспечению сердечной мышцы, уменьшает число сердечных сокращений, оказывает противоспазматическое действие на гладкую мускулатуру тонкого кишечника, улучшает кровообращение в почках, усиливает фильтрацию в клубочках почек, понижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на сон, повышает тонус организма после тяжелых и изнурительных болезней.<br />Боярышник не токсичен, не обладает кумулятивными свойствами, хорошо переносится, не дает побочных явлений, что позволяет довольно длительно использовать его в лечении. Боярышник способен увеличивать силу сердечных сокращений и таким образом регулировать кровяное давление (повышенное — снижать, пониженное — повышать), уменьшать возбудимость нервной системы, обеспечивать глубокий, спокойный и длительный сон, не вызывая после пробуждения состояния психической подавленности (угнетения). Следует отметить, что направленность терапевтического действия препаратов из боярышника зависит от дозировки. Малые дозы действуют на сердечную деятельность тонизирующее, а большие являются чудесным спазмолитическим и седативным средством. Чрезвычайно высокие дозы, в 4—5 раз выше обычно назначаемых терапевтических, вызывают чрезмерную сонливость и замедление пульса.<br />Особенно эффективны препараты боярышника при симптомах стенокардии, в частности гипертонической болезни, ее склеротической и вегетативно-нервной форме, при артериосклерозе, нервно-психическом возбуждении, обморочных состояниях, остром суставном ревматизме, а также при климактерическом неврозе как средство, которое уменьшает возбудимость нервной системы и устраняет различные болезненные симптомы, характерные для этого периода жизни женщин.<br />Кроме настоя цветков, можно приготовить настойку из этого сырья — 10 г свежих цветков на 100 мл 70%-ного этилового спирта или крепкой водки настоять 14 дней, принимать по 15—30 капель с водой 3 раза в день.<br />Если эту настойку используют как седативное или десенсибилизирующее средство, дозу увеличивают в 2—3 раза.<br />Настой плодов (15 г или 1 ст. ложка сухого измельченного сырья на 200 мл кипятка, настоять 1 ч либо 10 г сухого измельченного сырья на 100 мл 70%-ного этилового спирта, настоять 14 дней) принимать по 1/2 или 1/3 стакана 2—3 раза в день и по 30—40 капель на воде соответственно.<br />При использовании в питании — лучше брать плоды свежие, снятые после заморозков. Они имеют приятный вкус.<br />Для получения сока мытые плоды (1 кг) варят в небольшом количестве воды на малом огне 1—2 ч. Протирают через сито, в полученное пюре добавляют воду (1 л), сахар (100 г), доводят до кипения и охлаждают.<br />Для приготовления варенья плоды боярышника сортируют, моют, просушивают и кладут в эмалированную посуду. Заливают горячим сиропом (на 1 кг плодов 1 кг сахара и 0,3 л воды), выдерживают в течение 10 ч. Варят в один прием до готовности, добавив в начале варки лимонную кислоту и ванилин (1,5 и 0,05 г соответственно на 1 кг плодов).<br />Если за один раз съесть много свежих плодов боярышника, может возникнуть желудочная колика. Ее быстро устраняют ветрогонными средствами — настоем ромашки аптечной (1 ст. или дес. ложка цветков ромашки на 1 стакан кипятка, настоять 10 мин) или настоем семян укропа аптечного либо укропа душистого (1 ч. ложка сырья на 1 стакан кипятка, настоять 10 мин), выпивая по 0,5—1 стакану.<br />Так что не откажите себе в удовольствии — посадите боярышник и любуйтесь его красотой. Особенно привлекательный он в мае-июне во время цветения, когда полностью залит бело-розовым нежным цветом, и осенью в период плодоношения, украшенный ярко-красными гроздьями плодов. Используйте боярышник для укрепления здоровья.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:55:41 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Раньше это ценное пищевое и лекарственное растение широко культивировали, теперь же на приусадебных участках оно растет довольно редко. А зря, его корень стоит того, чтобы о нем не забывали.<br />В дикорастущем виде скорцонера испанская, или черная, встречается в Полесье. Это многолетнее травянистое растение из семейства астровых с простым или несколько разветвленным стеблем 5—50 см высотой. Прикорневые листья длинночерешковые, эллиптические, удлиненно-ланцетные, заостренные, а стеблевые цельнокрайние — меньшего размера, сидячие. Цветки язычковые, золотисто-желтые, в 2 раза длиннее обертки, плод — семянка.</p> <p>Цветет в мае-июне. Корень темно-коричневый или черный, стержневой, длиной до 30—35 см, утолщенный, мякоть белая, богата млечным соком. Растение самоопыляемое.<br />Настой — внутрь<br />Скорцонеру (настой корней) используют в народной медицине при заболеваниях верхних дыхательных путей, удушье, заболеваниях печени, подагре, ожирении, анемии, атеросклерозе, авитаминозах, радиационных поражениях, а также при интоксикации, вызванной укусом гадюки (1 ст. ложку сырья на 1 стакан воды, кипятят 10 мин, настаивают 1—2 ч, процеживают и принимают по 1 ст. ложке 3—4 раза в день).<br />Сок — на раны<br />Сырье тщательно моют, пропускают через мясорубку, отжимают сок. Применяют для орошения ран, аппликаций на десны при диабетическом пародонтозе.<br />Когда нужна диета<br />В черных корнеплодах скорцонеры содержится полисахарид инулин, витамин С, аспарагин, глютамин, ферменты. Благодаря своему составу она снижает сахар, а также оказывает мочегонное, желчегонное, потогонное и ранозаживляющее действие. В диетическом питании (при сахарном диабете, ожирении, атеросклерозе) используют корнеплоды, заготовленные весной или осенью, и свежие листья. Молодые свежие листья добавляют в салаты. Корнеплоды тушат, отваривают, жарят, заготовляют впрок. Вымытые и очищенные корнеплоды натирают на крупной терке или нарезают соломкой и сушат в духовке. Хранят в бумажных мешках. Добавляют в первые и вторые блюда, соусы.<br />Пюре из скорцонеры. Вымытые и отваренные в подсоленной воде корни очищают от кожицы, разминают в пюре, добавляют сливочное масло (15—20 г/ 100 г) и солят по вкусу.<br />Салат из скорцонеры. Молодые листья (120 г) моют в проточной воде и мелко нарезают, перемешивают с измельченным луком (20 г), зеленью петрушки (10 г), зеленью укропа (5 г), заправляют сметаной или растительным маслом (20 г) и солят по вкусу.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:54:57 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Земляника крупноплодная относится к роду Fragaria. Ее получили в первой половине ХVIII века в результате скрещивания земляники чилийской и виргинской. Французский ботаник Душен назвал эти гибриды земляникой ананасной (Fragaria ananassa). Затем ее описали как крупноплодную садовую землянику (Fragaria grandiflora). Эта культура получила широкое распространение благодаря высокой экологической пластичности, а также превосходным вкусовым и диетическим свойствам ягод.</p> <p>Садовая крупноплодная земляника — одна из самых распространенных ягодных культур в Украине. В 2005 году ее выращивали на площади 8,6 тыс. га в хозяйствах различных категорий землепользования. Но больше всего земляники выращивают на приусадебных и дачных участках. Она по праву пользуется большим спросом у населения благодаря своим вкусовым, диетическим и лечебным свойствам. У ягод садовой земляники нежная мякоть, приятный аромат и чудесный вкус. Они содержат от 5 до 13% сахаров (больше половины из них глюкоза), 50—120 мг витамина С (аскорбиновой кислоты) на 100 г сырой массы, 350—750 мг на 100 г Р-активных веществ, витамины В2, В9, Е, РР, натрий, магний, железо, йода, органические кислоты, пектин и другие вещества.<br />Ягоды земляники употребляют в свежем виде, из них готовят варенье, джем, соки, мармелад, мороженое, начинку для конфет и даже вина. Землянику также замораживают и высушивают. Высушенные ягоды сохраняют свой цвет, форму и в значительной степени вкус.</p> <p>Земляника — высокоурожайная культура, которая требует мало времени от посадки до начала плодоношения.</p> <p>Земляника относится к многолетним травянистым растениям семейства розоцветных. Ее растения имеют недлинное корневище, образующее тонкие, мочковатые придаточные корешки. Из верхних пазушных почек корневища появляются стелющиеся наземные побеги, так называемые усы с узлами, которые дают листья и корни.</p> <p>Растения земляники используют как рассаду. В зависимости от сорта, погодных условий, режима питания и влажности почвы одно маточное растение может образовать 15—20 усов и больше, на которых образуется более 60—80 розеток. До укоренения розеток они питаются через усики от материнского куста. Если дочерние растения долго не укореняются и их образуется много, маточные кусты ослабевают, и в следующем году урожай снижается. Поэтому на товарных участках, где рассаду не заготовляют, лишние усы во время обработки почвы уничтожают. Не все растения на усиках развиты одинаково. Расположенные ближе к маточному кусту более сильные.</p> <p>Следует помнить, что земляника —&#160; это вечнозеленое многолетнее растение, поэтому ее необходимо охранять от повреждения морозами, вредителями и болезнями. А ее рассаду нельзя оставлять надолго в темном месте.</p> <p>Листья земляники живут 60—80 дней. В кусте бывает от 12 до 120 листьев, слабораскидистых или собранных в компактную розетку. Кроме листьев и усов, из корневища выходят цветоносы. Их количество у разных сортов неодинаково. Высота цветоносов также бывает разной. Сорта, у которых цветоносы выше листьев, больше страдают от весенних заморозков, зато более удобны для уборки ягод.</p> <p>Цветки земляники правильные, пятираздельные, с многочисленными тычинками у двуполых видов. У большинства сортов цветки двуполые, самоопыляемые, но лучший урожай получают при перекрестном опылении.</p> <p>Ягода земляники, с точки зрения ботаники, несовершенный плод. Он представляет собой разросшееся цветоложе, в мякоть которого погружены семена. Окраска ягод различных сортов земляники бывает от почти белой до темно-красной. У некоторых сортов шейка плода резко выражена или отсутствует вовсе. Период созревания ягод зависит от сорта. От начала цветения до начала созревания проходит 20—28 дней. По срокам созревания ягод сорта земляники делятся на сверхранние, среднеранние, среднепоздние и позднеспелые.</p> <p>В условиях Украины ягоды ранних сортов начинают созревать во второй половине мая. Большинство средне- и позднеспелых сортов плодоносят в июне-июле.</p> <p>Обыкновенная земляника уже в конце августа не дает ягод, а ремонтантная плодоносит в течение сентября, октября и даже в первую неделю ноября (в зависимости от погодных условий).</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:54:17 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Вредители повреждают корневую систему, почки, листья, бутоны, цветки, цветоносы и ягоды. Существенный вред этой культуре наносят земляничный клещ, земляничный листоед, долгоносик серый корневой, нематоды.</p> <p>Земляничный клещ.</p> <p>Распространен по всей Украине, особенно в Лесостепи и Полесье. Самки длиной до 0,2 мм, удлиненно-овальные, головная часть с двумя щетинками и с четырьмя парами ног. Самцы яйцеобразной формы, в 1,5 раза меньше самок. Личинки шестиногие, белые.</p> <p>Зимуют оплодотворенные самки возле основания растений за прилистниками. Весной, с началом вегетации, клещи просыпаются, а когда воздух прогреется до 13 °С, в период отрастания листьев, самки начинают откладывать белые, круглые яйца в молодые неразвернутые листья земляники. Одна самка может отложить до 15 яиц. Через 10—16 дней из яиц отрождаются личинки, которые в течение 7—10 дней питаются на молодых листьях, высасывая из них клеточный сок. После линьки личинки превращаются во взрослых клещей, и уже через девять дней молодые самки могут откладывать яйца. Развитие одного поколения происходит за 15—65 дней. Наиболее благоприятна для развития клещей теплая влажная погода.</p> <p>При появлении на растениях усов, клещи переползают на них и постепенно расселяются по участку. За вегетационный период развивается 4—5 поколений вредителя (при благоприятных погодных условиях и больше). Максимальной численности клещи достигают в июне—сентябре.</p> <p>В результате повреждения личинками и взрослыми клещами листья деформируются, на них образуются желтовато — маслянистые пятна; урожайность значительно снижается (на 10—70%), поврежденные растения зачастую вымерзают.</p> <p>Земляничный листоед</p> <p>Распространен преимущественно в Лесостепи и Полесье. Повреждает землянику и малину. Жуки длиной 3,0—4,2 мм; сверху желто-бурые, с брюшной стороны — черные. Личинки длиной 5—6 мм, желто-бурые, шестиногие.</p> <p>Зимуют жуки под растительными остатками, опавшими листьями, комочками почвы. Весной при температуре почвы 13 °С,&#160; в период отрастания листьев земляники жуки выходят из мест зимовки, интенсивно питаются, повреждая листья. Сначала они выгрызают сеточку с нижней стороны а со временем проделывают сквозное отверстие. Во время выдвижения бутонов самки начинают откладывать яйца небольшими группками или одиночно. Яйца земляничного листоеда легко отличить от других видов: они шарообразные с ниточным выростом на верхней части. Одна самка может отложить до 200 яиц. Через 10—15 дней из яиц отрождаются личинки. В течение следующих 20—30 дней они, как и взрослые жуки, скелетируют листья. Окукливаются личинки в почве, под растениями земляники на глубине 1—1,5 см. Через 7—12 дней после окукливания, в конце плодоношения земляники выходят молодые жуки. Они некоторое время питаются листьями и в конце августа уходят на зимовку.</p> <p>Долгоносик серый корневой</p> <p>Распространен в Украине повсеместно. Жуки повреждают листья, а личинки - корни земляники и малины.</p> <p>Жуки длиной 5—6 мм, с короткой и толстой головотрубкой и округлыми сросшимися надкрыльями; крылья недоразвитые, поэтому жуки не летают. Тело черное, покрыто серыми, бурыми и золотистыми чешуйками. Личинки безногие, белые с желтой головой; длиной до 6 мм. Куколки открытые, длиной до 6 мм, нежно-белые.</p> <p>Зимуют жуки в почве на глубине 2—3 см, под сухими листьями и в кустах земляники, а личинки — в почве на глубине 4—10 см, в пределах корневой системы. Весной, с началом вегетации земляники, при среднесуточной температуре воздуха 12 °С появляются жуки и объедают листья, начиная с краев. Спустя 10 дней самки начинают откладывать в почву желто-белые яйца. Плодовитость одной самки — до 900 яиц. Через 10—14 дней из яиц отрождаются личинки, которые повреждают корни и корневую шейку земляники. Личинки питаются в течение 30 дней, затем окукливаются в верхней части почвы возле растений, где и зимуют.</p> <p>Долгоносик серый корневой развивается в одном — двух поколениях в год.</p> <p>Нематоды</p> <p>Очень распространены в природе. Растениеядные нематоды получили названия фитогельминтов или фитонематод. В Украине их насчитывается до 100 видов.</p> <p>Растениеядные нематоды имеют очень маленькое тело (длина 0,2—1,3 мм). Обитают в почве, в подземной и надземной частях растений. Питаются соком растений. Вредят личинки и взрослые нематоды. Более всего распространены галловые нематоды. При повреждении растений нематодой снижается физиологическая активность клеток и интенсивность фотосинтеза, сильно повышается интенсивность транспирации. У поврежденных растений происходит искривление и закупорка сосудов,&#160; отчего ухудшается поступление питательных веществ и воды, в результате чего растения отстают в росте и погибают.</p> <p>Действенный способ защиты растений от нематоды — применение севооборота. При выращивании земляники в защищенном грунте почву необходимо обрабатывать 5%-ным раствором формалина.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:53:33 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Белая пятнистость (рамулярия)</p> <p>Проявляется на листьях, черешках, цветоносах и плодоножках. На листьях появляются мелкие (диаметр 1—2 мм) круглые коричневые пятна. Позже они становятся несколько угловатыми, центр их белеет, а на грани здоровой и пораженной ткани остается пурпурная кайма. В сухую погоду пораженная ткань выпадает, и листья становятся дырявыми.</p> <p>На черешках, цветоносах, усах пятна коричневые, удлиненные. Позже в центре пятна светлеют, а края их темнеют. На поверхности пятен во влажную погоду развивается слабый светлый налет в виде белых подушечек — конидиального спороношения.</p> <p>На пораженной ткани гриб образует склероции диаметром 0,5—0,8 мм, которые прорастают, образуя конидиальное спороношение. На пораженных листьях гриб формирует сумчатое спороношение в виде псевдотециев диаметром 120—150 мкм. Основной источник инфекции — пораженные листья, на которых сохраняются склероции гриба и сумчатое спороношение.</p> <p>Бурая пятнистость (марсония)</p> <p>Внешние признаки болезни проявляются на листьях, иногда на черешках и усиках. На листьях появляются угловатые, ограниченные жилками крупные красно-бурые пятна. Позже пятна приобретают бурую окраску, и на них образуются черные подушечки — конидиальное спороношение гриба.</p> <p>На черешках и усах появляются небольшие удлиненные красноватые пятна.</p> <p>Источник инфекции — пораженные листья, на которых гриб сохраняется в виде конидиального ложа или грибницы.</p> <p>Мучнистая роса</p> <p>Болезнь проявляется на всех надземных органах растений. На листьях (преимущественно с нижней стороны) образуется белый редкий налет. Больные листья становятся ломкими, края их скручиваются в середину в виде лодочки.</p> <p>Белый, едва заметный налет появляется на черешках, побегах, цветках и бутонах. Цветоносы и ягоды покрываются мучнистым налетом, ягоды приобретают сизоватую окраску и неприятный грибной запах (плесени).</p> <p>Конидиальная стадия образуется в первой половине лета на поверхности грибницы. Сумчатая стадия образуется на листьях в виде темно-коричневых клейстотециев.</p> <p>Основной источник инфекции - пораженные живые растения, на которых сохраняется грибница и сумчатое спороношение возбудителя заболевания.</p> <p>Серая гниль</p> <p>Признаки болезни проявляются на ягодах, листьях, цветках, плодоножках. На ягодах вначале появляются бурые водянистые пятна, которые разрастаются и занимают всю ягоду. Ягоды теряют вкус и аромат, покрываются густым мягким серым налетом. В сухую погоду пораженные ягоды засыхают, мумифицируются, превращаются в серые неправильной формы комочки.</p> <p>На листьях (в основном физиологически старых), которые касаются почвы, появляются большие, расплывчатые круглые темно-бурые или темно-серые пятна. Пораженная ткань отмирает и покрывается слабым серым налетом. На плодоножках образуются небольшие пятна, которые часто окольцовываются, завязь буреет и засыхает.</p> <p>Источник инфекции — пораженные остатки растений, на которых еще осенью гриб формирует мелкие склероции диаметром 2—5 мм, сохраняющиеся до весны.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:51:57 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Землянику следует выращивать на одном месте не более 3—4 лет и возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года. Пространственная изоляция новых насаждений земляники (в том числе и малины) от старых&#160; в производственных условиях — 300—500 м. На приусадебных и дачных участках строго придерживаются севооборота.</p> <p>Ранневесенний период (до начала вегетации растений). Ранней весной насаждения земляники очищают от сухих листьев и других растительных остатков. Последние уничтожают (сжигают или компостируют). Рыхлят междурядья и вносят удобрения. Растения, которые в прошлом году были сильно поражены пятнистостями, серой гнилью и мучнистой росой, опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (30 кг/га). При небольшом поражении растений обработку проводят 1 раз в 3 года.</p> <p>Весенний период (отрастание листьев — выдвижение соцветий). Чтобы избавиться от мучнистой росы, белой и бурой пятнистостей, земляничного и паутинного клещей, растения обрабатывают коллоидной серой (5 кг/га) или хорусом 75 W9 (6 г на 5 л воды на 1 сотку). Против малиново-земляничного жука (во время бутонизации), корневых долгоносиков, пилильщиков, листоедов и листоверток применяют актеллик, 50%, к. э. (0,6 л/га или 60 мл на 10 л воды). В период вегетации в питомниках и на маточных участках против клещей можно применять апполо 50%, к. э. (0,3—0,4 л/га); карате, 5%, к. эе. (0,5 л/га); митак, 20%, к. э. (2 л/га), при этом употребление ягод запрещается. Для повышения урожайности, увеличения массы ягод, улучшения их качества, растения в фазе полного выбрасывания цветоносов опрыскивают эмистимом С, в. р. (экстрактом растительных веществ в 60%-ном этаноле — 100 мл на 1400 л воды на 1 га, или одна ампула на 10 л воды на 1 сотку).</p> <p>В местах распространения нематод рекомендуют высаживать между кустами земляники лук (1 луковицу на 4 куста), высевать в междурядьях бархатцы (тагетесы) или календулу, запах которых угнетает нематод.</p> <p>В фазе выдвижения бутонов (поздневесенний период). Чтобы уменьшить вредоносность земляничного клеща, вносят весь комплекс минеральных удобрений в виде подкормки. Слизней на приусадебных участках собирают вручную и уничтожают.</p> <p>В фазе раскрытия почек — цветения. Против землянично-малинового долгоносика, клещей опрыскивание растений травянисто-чесночным настоем (по 200 г сухой полыни и тагетесов). Тагетесы и полынь настаивают в 2—3 л воды в отдельной посуде в течение 2 часов и 2 суток соответственно, затем добавляют 100 г мезги чеснока и доливают водой до 10 л.</p> <p>В фазе цветения — созревания ягод. Химическая обработка в этот период запрещена. Против слизней и многоножек в междурядьях земляники раскладывают приманки (сырой картофель, капустные листья) или устраивают для них различные укрытия (доски, сухую траву, солому и др.). Вредителей собирают и уничтожают. Можно также опылять почву в междурядьях свежегашеной известью (20 г на 1 м2) или суперфосфатом (50 г на 1 м2).</p> <p>Позднелетний и осенний периоды (после сбора урожая). Чтобы ограничить развитие мучнистой росы и пятнистостей, растения обрабатывают байлетоном 25%, с. п. (0,24 кг/га).</p> <p>При массовом размножении земляничного клеща, землянично-малинового долгоносика, белой и бурой пятнистостей, серой гнили листья скашивают и удаляют с участка, сжигают или компостируют. А растения подкармливают минеральными удобрениями и поливают.</p> <p>В течение вегетации. В очагах поражения нематодами деформированные карликовые растения удаляют и уничтожают.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:51:11 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Чеснок посевной и лук репчатый</p> <p>Против клещей, тли, медяницы используют настойку. Для ее приготовления 200 г чеснока растирают в ступке, заливают 10 л воды, настаивают двое суток, после чего опрыскивают ягодники. Земляничный клещ почти полностью погибает после двукратного опрыскивания земляники (интервал 5—6 дней).</p> <p>Против паутинного клеща, тли, медяницы в период вегетации землянику можно также опрыскивать водным экстрактом. Для приготовления водного экстракта берут 0,5 кг растертых головок чеснока, заливают 3—5 л воды, хорошо размешивают и отжимают. Опять заливают водой (1—2 л) и отжимают. Обе жидкости соединяют и доливают водой до 10 л общего объема. Затем 300 г полученного экстракта смешивают с 10 л воды и опрыскивают растения&#160; с интервалом 3—5 дней вечером или в пасмурную погоду.</p> <p>В период вегетации на плодовых и ягодных культурах против паутинного клеща и тли можно использовать настой из 100—150 г измельченных сухих листьев и луковой шелухи, настоянных в 10 л воды в течение суток.<br />Для отпугивания клещей, долгоносиков, проволочников, слизней рекомендуется высаживать чеснок и лук между рядами земляники и смородины. На зиму луковицы желательно оставлять в почве.</p> <p>Одуванчик лекарственный</p> <p>Против клещей, тли, медяниц используют настой из листьев, корней, цветков, собранных в период цветения. Для приготовления настоя берут 200—300 г корней или 400—500 г листьев, измельчают, заливают 10 л теплой (не ниже 40 °С) воды и настаивают 2—3 ч, затем процеживают и опрыскивают землянику в период распускания почек и после цветения.</p> <p>Тысячелистник обыкновенный</p> <p>Применяют против различных открыто живущих гусениц и личинок пилильщиков, медяниц, трипсов и клещей. Используют настой и отвары, приготовленные из надземной части растения с прикорневой розеткой листьев, заготовленных в начале цветения.</p> <p>Для приготовления настоя 800 г измельченных высушенных растений запаривают кипятком на 30—40 мин, затем доливают водой до 10 л, настаивают 36—48 ч (1,5—2 суток), процеживают.</p> <p>Для приготовления отвара сырье и воду берут в том же количестве, что и для настоя, кипятят 30 мин, процеживают и горячий отвар наливают в плотно закрывающуюся посуду. Перед опрыскиванием к отвару или настою добавляют 40 г хозяйственного мыла на 10 л.</p> <p>Щавель конский</p> <p>Против тли и клещей применяют настой корней, заготовленных осенью, после того как подвянут листья, или весной до цветения. Берут 300 г корней, тщательно измельчают, помещают в эмалированное ведро и заливают теплой водой, настаивают в течение 3 ч, процеживают, опрыскивают пораженные растения.</p> <p>Водяной перец (горец перечный)</p> <p>Применяют против колюще-сосущих&#160; насекомых.<br />Для приготовления отвара берут 1 кг травы на 10 л воды, срезанной в июне-июле на высоте 10—15 см и высушенной в затененных местах; затем 30 мин кипятят, охлаждают и процеживают. Перед опрыскиванием в отвар добавляют 30 г хозяйственного мыла.</p> <p>Дурман обыкновенный</p> <p>Против тли, медяницы, паутинных клещей, листогрызущих гусениц плодового сада применяют отвар.</p> <p>Для этого берут 1 кг сухой травы на 10 л воды и кипятят 30 мин. Можно приготовить отвар из свежих измельченных растений (2,5—8 кг). Их заливают 2—3 л воды, кипятят в течение 2—3 ч, процеживают, доливают воду до 10 л и добавляют 30—40 г хозяйственного мыла.</p> <p>Белена черная</p> <p>Против тли, медяницы, паутинных клещей, различных гусениц применяют отвары и настои (рецепт, как для дурмана).</p> <p>Горчак ползучий</p> <p>Надземную часть растений собирают в период образования бутонов и цветения, когда горчак наиболее токсичен. Заготовленное сырье высушивают и измельчают. Для приготовления настоя берут 1—1,2 кг сухой измельченной массы, добавляют 10 л воды и настаивают одни сутки. Для приготовления отвара 1—1,2 кг сухой массы настаивают в 10 л воды 8—10 ч, затем 30 мин кипятят. Настой и отвар процеживают, затем на каждые 10 л добавляют по 30 г хозяйственного мыла и опрыскивают растения.</p> <p>Бузина черная</p> <p>Используют как отпугивающее средство. Посадки земляники, а также ягодных кустарников и плодовых деревьев меньше повреждаются вредителями, если возле них растет бузина.</p> <p>Против листогрызущих вредителей, тли и клещей применяют настой.</p> <p>Для приготовления настоя 300 г измельченных веточек и цветков бузины заливают 10 л теплой воды, настаивают 24 ч и опрыскивают растения.</p> <p>Картофель (стебли)</p> <p>Применяют против клещей, тли, гусениц капустной совки, боярышника, моли на овощных и тыквенных культурах. Для приготовления инсектицидного настоя берут 1,2 кг зеленых (0,6—0,8 кг сухих) измельченных стеблей и настаивают 3—4 ч в 10 л воды, а затем добавляют 40 г хозяйственного мыла.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:50:26 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Трудно переоценить роль, которую играет в нашей жизни свекла. Это и ароматный борщ, и лекарственный витаминным сок, и пахнущий летом яркий винегрет, который, как говорится, и съесть приятно, и на стол поставить не стыдно. Всем этим мы обязаны столовой свекле, которая вошла в наш повседневный рацион и является одним из основных овощей по объемам потребления в Украине. Неоспорима роль и сахарной свеклы, которая используется для производства сахара, спирта и других продуктов. Однако сегодня мы поговорим кормовой свекле - этом уникальном продукте, который заботливый хозяин заготавливает для своих питомцев осенью, зная, что его усилия будут по достоинству оценены пернатой и мукающей «гвардией». Причем кормовую ценность свеклы представляют как «вершки», так и «корешки».<br />Кормовая свекла произошла от дикой свеклы, она была выведена сравнительно недавно, в XVI веке Германии. С этого времени площади под посев культуры стали стремительно расширятся, и вскоре она возделывалась не только в Германии, но и в других странах. Не случайно в Европе вошло в обычай кормить крупный рогатый кот корнеплодами свеклы - это способствует повышению удоев и улучшает качество молока. Осознав всю важность этой кормовой культуры в рационе животных, возник опрос о выведении новых сортов.</p> <p>По этому вскоре за дело взялись секционеры, результатом работы которых стали сорта с массой корнеплодов до 10-15 кг!</p> <p>У кормовой свеклы подземная надземная часть корнеплода (в зависимости от сорта) может быть крашена в различные оттенки желтого, красного или белого цвета.</p> <p>Мякоть различной плотности, обычно белая с желтыми или розовыми кольцами. Самыми устойчивыми признаками сорта все же является форма и окра­ска корнеплода, а также степень его заглубления в почву.</p> <p>На сегодняшний день в Государ­ственном реестре сортов растений Украины зарегистрировано около 20 сортов кормовой свеклы, многие из которых - полиплоиды. Самыми известными и распространенными из них являются: Киевский розовый, Полтавский белый, Сонет, Селена и Адра. Очень популярны сорта польской селекции - Урсус Поли, Центаур Поли и Рекорд Поли.</p> <p>Каждый год перед теми, кто выращивает кормовую свеклу, встает вопрос: какой сорт лучше выбрать для длительного хране­ния, какой из них наиболее уро­жайный, как эти характеристики увязать со своими возможностя­ми и потребностями? А может попробовать новинки?</p> <p>Как видим, большинство новых сортов свеклы, которые выводят се­лекционеры во всем мире, являются полиплоидными, да и некоторые известные сорта также переводят на полиплоидный уровень.</p> <p>Что же дает нам на практике такое модное слово «полиплоид»? Оказывается, при увеличении коли­чества наборов хромосом в клетке (а это и есть полиплоидия) меня­ются признаки и свойства живых организмов. В нашем случае это приводит к увеличению размеров клеток, и как следствие - растения характеризуются большими, а ино­гда и гигантскими размерами. Это явление широко используется се­лекционерами во многих странах и объясняет очень высокий потен­циал урожайности корнеплодов со­временных сортов кормовой свеклы - до 1500 ц/га.</p> <p>Очень перспективным сортом украинской селекции является Киевский розовый. Это поли­плоидный много ростковый сорт, выведен в Институте земледелия УААН. Корнеплод цилиндрично-конусовидный, очень красивой, насыщенной розовой окраски. Мякоть корнеплода плотная. Окраска - снежно-белая (иногда с нежным розовым оттенком). На Носовской опытной станции в Черниговской области при срав­нительном изучении сохранности сортов корнеплодов в зимний пе­риод Киевский розовый показал наилучшие результаты. К весне от­ход составил всего 1,3 процента. Исключительно высокая лежкость. При этом мякоть остается сочной и хрустящей, что объясняется вы­соким содержанием в корнеплоде сухих веществ - до 17-18%.</p> <p>Корнеплод у этого сорта «крепко» сидит в грунте (погружен в него на половину), что требует подкапыва­ния корнеплодов при уборке. Раз­мер корнеплода зависит от густоты стояния растений в поле (в свою очередь это зависит от вашего же­лания и возможности уборки) и может достигать 12 кг.</p> <p>Наиболее популярным в Украи­не является сорт польской селекции Центаур Поли. Это полиплоидный, высокопластичный много ростковый сорт, дающий стабильные урожаи в регионах Украины с достаточным увлажнением. При выращивании на юге Украины требует дополни­тельного полива.</p> <p>Характеризуется высоким содер­жанием сухого вещества в корне­плодах (17%) и хорошей сохранно­стью в зимний период. Корнеплод конической формы, с бороздками, белого цвета, слегка зеленоватый к верхушке. Мякоть корнеплода бело­го цвета, плотная и сочная.</p> <p>В зависимости от уровня питания, влажности почвы и густоты стояния растений масса корнеплода может до­стигать 10 кг. На общую урожайность это, как правило, не влияет. Сорт пригоден для механической уборки. К сожалению, при ручной уборке не­обходимо подкапывать корнеплоды, поскольку лишь их треть находится над поверхностью почвы.</p> <p>Рекорд Поли - многоростко­вый полиплоидный сорт с розово-красными корнеплодами цилиндри­ческой формы. Поверхность корне­плода гладкая, благодаря чему он слабо загрязняется землей во время уборки, мякоть - белая и сочная. Растение погружено в землю на 40%. поэтому требует подкапыва­ния. Сорт обладает повышенной устойчивостью к цветушности Уро­жайность - 1000-1300 ц/га.</p> <p>Как известно, чем больше корне­плод, тем больше усилий надо по­тратить, чтобы извлечь его из земли. Селекционеры оригинально решили эту проблему, создав сорта с круп­ными овально-цилиндрическими корнеплодами, которые очень незна­чительно погружены в почву. Слегка поднатужившись, вы вытаскиваете из земли огромный корнеплод. Но за это приходится платить меньшей лежкостью, чем у полусахарных кормовых сортов. Сейчас решена и эта проблема - создан новый сорт Atpo Поли, который совмещает в себе целый ряд полезных свойств. Прежде всего, этот многосемянной полиплоидный сорт кормовой све­клы отлично хранится до весны и обладает высокой пищевой ценно­стью (содержание сухих веществ 14-17%). Кроме того, для сорта Aгpo Поли возможен посев в ранние сроки, так как он устойчив к цветушности. Корнеплод белый с зеле­новатым оттенком, цилиндрической формы. Благодаря раннему высеву урожайность корнеплодов достигает 1300 ц/га. Корнеплоды обладают вы­сокой кормовой ценностью, поэто­му охотно поедаются животными. Кроме того, ботву, содержащую повышенное количество Сахаров, можно использовать для приготов­ления высококачественного силоса. Таким образом, ваши животные бу­дут обеспечены сочным кормом в течение зимы и весной. В отличие от аналогичных сортов (Центаур Поли и других) уборка проводится вручную, поскольку корнеплод поскольку корнеплод погружен в почву на 30%. Для получения хорошего урожая кормовой свеклы нужно выполнить ряд не сложных операций. Подготовка почвы для посева.</p> <p>Перед посевом почва должна быть рыхлой, мелкокомковатой и слегка влажной. Хорошо растет свекла и на слегка засоленных почвах.</p> <p>Подготовка семян к посеву</p> <p>Семена свеклы готовы к посе­ву без дополнительной обработки, однако можно применять росто-стимулирующис препараты, при этом необходимо помнить, что семя находится в клубочке, кото­рый впитывает большое количество влаги и после обработки нуждается в просушивании.</p> <p>Посев</p> <p>Кормовую свеклу высевают до­вольно рано весной на глубину 2-3 см, когда температура почвы достигнет 8...10°С (хотя семена на­чинают прорастать уже при 5...7&quot;С). Оптимальной же температурой для роста и развития растений является 18...20°С Расстояние между рядами свеклы должно составлять 50-60 см, а между растениями в ряду - около 20-30 см. Ориентировочный расход семян, в зависимости от калибров­ки, составляет 100-200 г/сотку. Очень важно проводить посев во влажную почву, если почва все же сухая, то необходимо уплотнить посев гладким катком для того, чтобы подтянуть влагу из более глубоких слоев.</p> <p>Соблюдение севооборота</p> <p>На одном месте свеклу не реко­мендуется выращивать несколько лет подряд. Это обусловлено на­коплением в почве возбудителей болезней и вредителей, которые с &quot;удвоенной- силой возьмутся за ваш урожай. Выполнить это усло­вие даже на небольшом участке сравнительно несложно, поскольку лучшими предшественниками для свеклы могут быть озимые, зер­нобобовые, картофель, овощные культуры и многолетние травы. При определенной практике мож­но сеять свеклу в междурядьях кар­тофеля, который убирается с ноля раньше, тем самым, освобождая место для роста крупных корне­плодов, которые убирают с поля значительно позже.</p> <p>Уход за посевами</p> <p>Уход заключается в своевременной прополке, рыхлении междурядий и формировании густоты стояния растений. Как только появится пер­вая пара настоящих листьев, необ­ходимо срочно проредить всходы, оставив на погонном метре 4-6 растений. Несвоевременность про­ведения этих простых операций мо­жет значительно уменьшить урожай корнеплодов.</p> <p>Свекла умеренно требовательна к теплу и плодородию почв, однако для получения высокого урожая необхо­димо внесение удобрений. Самым лучшими являются органические удобрения, которые были внесены под предшествующие культуры и содержат легкодоступ­ные для расте­ний питательные вещества. При этом дополнительных под­кормок можно не про­водить. Кроме того, можно вносить и минеральные удобрения - нитроаммофоску, аммиачную селитру (весной) из расчета 15 г/ мг. Необходимо также знать, что малый урожай свеклы при соблю­дении всех рекомендаций, может быть вызван недостатком в почве таких микроэлементов, как марганец (уменьшает риск заражения растений корневыми гнилями) и бор. Компен­сировать дефицит этих элементов можно внесением микроэлементов и сульфата марганца.</p> <p>Кормовая свекла требовательна к влаге как в период посева и про­растания семян, так и во время ве­гетации Наличие полива особенно важно во время формирования урожая и во многом определяет его величину. Полив прекращают за месяц до уборки урожая, чтобы увеличить лежкость корнеплодов.</p> <p>Уборка урожая</p> <p>Уборка проводится до наступле­ния заморозков, поскольку культура боится отрицательных температур (подмороженные корнеплоды плохо хранятся). Корнеплоды, независимо от сорта, должны быть извлечены из почвы с минимальными по­вреждениями. При обрезке ботвы травмы должны быть также незна­чительными, иначе потери урожая при зимнем хранении могут быть весьма ощутимыми. Для длительного хранения готовится земляная яма (траншея) или погреб, в которых, по возможности, должна поддер­живаться температура +3...5°С.</p> <p>Остается только пожелать вам успехов и добавить: выращивайте кормовую свеклу, поскольку это удивительная, уникальная кормо­вая культура, которая до весны будет радовать ваших питомцев, напоминая им о летнем изобилии свежей зелени.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:47:33 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Выращивание овощных культур в сооружениях закрытого грунта в последние десятилетия испытало значительные изменения. В Украине построено больше 3 000 га теплиц. Тем не менее, их типичные проекты разрабатывались преимущественно в 80-х годах минувшего столетия без учета бережливого использования энергоносителей. С повышением цен на энергоносители их затраты на 1м2 теплицы почти вдвое превышают аналогичные показатели в других странах.В теплицах, которые построены и эксплуатируются в Украине, выращиваются разнообразные овощные культуры: огурец, помидор, салат листовой и кочанный, перец, баклажан, лук зеленый, петрушка, сельдерей, укроп, шпинат, редиска, арбуз, дыня, щавель, ревень, спаржа, мангольд и т.п.. Многие из перечисленных культур выращивают в теплицах как уплотнительную культуру. Кроме овощей, в теплицах выращивают и цветы, декоративные растения, ягоды.</p> <p>Основными факторами интенсификации в тепличном овощеводстве есть, прежде всего, параметры микроклимата = удобрения, питание, сортовой состав, регулирование температуры и влажности в оптимальных для каждой культуры показателях. Регулирование микроклимата при этом может проводиться в двух режимах: автоматическом и ручном.</p> <p>Все культивационные сооружения закрытого грунта в зависимости от конструкций и объемно-планировочных решений можно классифицировать на парники, туннели, теплицы и утепленный грунт.<br />Утепленный грунт = это искусственное образование для повышения температуры в зоне роста растений, его условно относят также к культивационным сооружениям закрытого грунта. Раннее выращивание овощей и других огородных культур известно еще в XVI столетии. Тогда оно преимущественно сосредотачивалось в Нидерландах. Не имея дров, голландцы впервые начали применять навоз для обогрева грядок. В дальнейшем этот способ обогрева почвы быстро распространился в другие страны и уже в XVIII столетии используется крестьянами нашей страны.<br />Утепленный грунт является наиболее давним типом культивационных сооружений. Это простейший и наиболее доступный для каждого овощевода способ выращивания ранних овощей в ранневесенний период. Сооружения можно поделить на укрытия без обогрева и с обогревом почвы, для которого используют биотопливо (биологический обогрев), а также пар, горячую воду или электрические нагревательные приборы (технический обогрев). Несмотря на значительный прогресс в развития общества, этот способ подогрева почвы и раннего выращивания овощей, как самый экономный, применяется и до настоящего времени.<br />Пленочные укрытия используются для защиты растений от заморозков до минус 3°С. Стальные, деревянные или из полиэтиленовых труб небольшого диаметра (до 20 мм), изготовленные на заводах или дома, каркасы разной формы представляют собой несущие конструкции.<br />Простейшие пленочные укрытия очень распространены в странах Дальнего Востока – Японии, Корее, Китае. В Украине они получили большое распространение с 50–60-х лет минувшего столетия, когда промышленность расширила производство полиэтиленовой пленки. Под пленку готовят легкие сборные каркасы в виде шатра или туннеля. Чаще всего применяют простые в изготовлении туннельные каркасы. Их делают из материала, который легко сгибается: лозы, прута орешника, вербы, провода диаметром 5-6 мм, пластмассовых трубок, специального профиля, изготовленного из тонкой оцинкованной жести или алюминия и т.п. Согнутый материал углубляют в землю или крепят к жердям. Ширина согнутой дуги зависит от поперечника грядки, которая окидывается, и бывает 70–120 см. Расстояние между дугами не больше 100 см, высота укрытия 40-60 см. Иногда дуги связывают прямыми проволоками или тонкими деревянными прутьями, которые придают им стойкость. Пленку для укрытия изготовляют по размеру заготовленного каркаса.<br />Парник, в широком понимании слова – эта тоже теплица. Непосредственный признак, который отличает теплицу от парника, это возможность находиться в теплице человеку на полный рост. В то же время парники и пленочные туннели имеют лишь такую высоту, которая разрешает обеспечить нормальный рост растений.<br />Парники всех форм и разновидностей, как и теплицы, представляют собой помещения для культивации растений, в которых растения изолируются от окружающих условий путем искусственного создания и поддержания необходимых условий для их роста и развития. Название парник характеризует это строение или укрытие как вспомогательное средство для раннего выращивания овощей. Но его можно использовать и круглый год.<br />Парники = грядки, в которых под верхним пластом почвы находится навоз. Грядка огораживается досками, каменной, бетонной или какой-то другой стенкой и накрывается сверху застекленными рамами или полиэтиленовой пленкой. Парники можно использовать для выращивания рассады ранних овощей, цветов, размножения растений черенками, для зимовки некоторых оранжерейных растений и карликовых деревьев, а также выращивания ранних овощей.<br />Участок под парники должен быть расположен на открытом месте, чтобы он в течение дня освещался солнцем. Он должен быть ровным, сухим, а еще лучше с небольшим наклоном на юг или юго-восток и низким уровнем подпочвенных вод.<br />Овощи и зелень выращивают в парниках преимущественно весной, начиная с конца января по май, и осенью – с августа по октябрь и даже ноябрь. Раннее весеннее выращивание бывает двоякое: их высеивают в парники и оставляют в них до полного созревания или же только на протяжении ранней весны, а потом пересаживают на открытые грядки. В последнем случае парники используют для того, чтобы иметь овощи раньше, чем из открытого грунта.<br />Теплица – наиболее совершенный вид стационарных культивационных сооружений. Тепличное овощеводство – это интенсивная форма использования земли и характеризуется высокой степенью технологического развития.<br />Регулирование в теплицах условий, при которых выращивают культуры (температура, питание растений, влажность, содержание углекислоты в воздухе, а при определенных условиях и свет), обеспечивает высокую производительность. К тому же производство на протяжении года можно намного продолжить: помидоры, красный перец, огурцы получать на протяжении 9 мес.; другие растения = круглый год (например, розы, хризантемы, гвоздики, салат, редис и др.).<br />Все действующие ныне теплицы и те, что сооружают, условно можно поделить (классифицировать) за такими признаками<br />По способу обогрева. Сооружения закрытого грунта можно поделить на две группы: зимние = с искусственным отоплением и весенние – с обогревом за счет солнечной радиации или биологического топлива. Очень часто в весенних теплицах предполагается дополнительное отопление (трубное водное, воздушно-калориферное, подземный электроподогрев).<br />По объемно-планировочному решению теплицы разделяют на ангарные – однопрогонные и блочные – многопрогонные, которые соединяются в одно помещение. Блок теплиц – самостоятельный, технологически замкнутый комплекс зданий и сооружений в составе тепличного хозяйства.<br />По конструктивным особенностям теплицы могут быть каркасными и бескаркасными с самонесущими оградительными конструкциями.<br />В зависимости от материала, из которого изготовлены детали несущего каркаса, теплицы бывают из стали, деревянные, деревянно-металлические, алюминиевые, из полимерных материалов, сборного железобетона и т.п..<br />По типу оградительных конструкций теплицы могут быть стеклянные, пленочные, пластиковые (например, лексан, термоклир).<br />По функциональному назначению теплицы бывают овощными, рассадными, цветочными, селекционными, садовыми (для садоводов-любителей). Рассадные теплицы используют с целью выращивания рассады для овощеводства в открытом грунте.<br />По технологии выращивания растений теплицы могут быть грунтовые с выращиванием культур на грунте (почвосмеси), гидропонные – с выращиванием культур на разного рода заменителях почв – субстратах (среда для роста растений, которая не состоит из почв).<br />Основной функцией теплицы является продолжение вегетационного периода для растений или круглогодового их роста и создание для этого необходимых климатических условий. А потому, чтобы построить теплицу, необходимо рассмотреть и выучить такие критерии: место для постройки, климат, источник энергии, урожай и, конечно, затраты средств на строительство и т.п.<br />При выборе лучшего типа теплиц в нашей стране необходимо исходить, прежде всего, из того, что климат у нас в целом характеризуется довольно продолжительными и холодными зимами с ограниченным количеством света. Лето иногда жаркое и сухое. Все это имеет значение для конструкции теплиц, в особенности, если необходимо выращивать продукцию круглый год. В нашем климате теплица должна выдерживать различия в температуре до 50°С в экстремальных случаях. Она также должна быть устойчивой при сильном ветре и больших снегопадах.<br />Отопление и вентиляция теплиц и парников вместе с другими системами должны обеспечивать в них параметры микроклимата (температура воздуха и почвы, относительная влажность и скорость движения внутреннего воздуха).<br />При этом системы отопления и вентиляции должны обеспечивать равномерность температуры и скорость движения воздуха соответственно технологическим нормам. Для этого рекомендуется в зону высотой 1 м от поверхности почвы подавать не меньше 40% общего количества теплоты, включая теплоту на обогрев почвы (если он предусмотрен); в остатке зоны системы удельная теплота (на 1 м2 поверхности ограждения, стенах) должна быть на 25% большая, чем теплоотдача приборов, размещенных на ригелях рамы (раньше размещали эти системы непосредственно под покрытием теплиц).<br />В теплицах обязательно предполагается естественная вентиляция. Если она не обеспечивает нужных параметров внутреннего воздуха, допускается применять смешанную вентиляцию (в сочетании естественной с механической) и испарительное охлаждение с увлажнением воздуха.<br />Для снижения температуры внутреннего воздуха в теплицах летом нужно использовать теплозащитные экраны и экраны для затемнения, которые уменьшают поступление солнечной радиации, или забеливание стекла разными красителями, которые легко смываются (мел, известь, ультрамарин).<br />На сегодня предлагаются конструкции теплиц нового поколения с инженерными системами по требованию заказчика: отопления, вентиляция, система затенения, система капельного орошения, полива дождеванием или микродождеванием с автоматическим управлением процессами. Наиболее простая теплица для приусадебных участков<br />На современном аграрном рынке есть ряд фирм, выполняющих весь комплекс работ, связанных с проектированием, изготовлением, комплектацией и строительством современных фермерских и индивидуальных теплиц.<br />Предлагаются также неплохие готовые металлические каркасы для крупногабаритных пленочных теплиц круглогодичного использования. Каркас такой теплицы состоит из полукрутых дуг, которые соединены продольными трубами, придающими каркасу большую прочность. В торцах теплицы предусмотрены большие вентиляционные люки, с помощью которых обеспечивается вентиляция. Конструкция таких каркасов рассчитана на нагрузки до 37,5 кг/м2.</p> <p>Рентабельность выращивания овощей, цветов или рассады этих культур в сооружениях закрытого грунта очень зависит от своевременного проведения подготовительных работ и обеспечения необходимыми средствами, материалами и оснащением.<br />При подготовке теплиц к посадке новой культуры необходимо в строгой последовательности выполнить целый ряд работ и процессов: очистку и обеззараживание тепличных конструкций, дезинфекцию почв, внесение удобрений, обработку почвы (фрезерование, вскапывание), укладка надпочвенных регистров, маркирование, влагозарядный полив (при необходимости).<br />На тех тепличных комбинатах, где работают в два оборота, все эти работы, кроме пропаривания, выполняют два раза в год – перед посадкой основной культуры в зимне-весенний период и перед осенней культурой. Подготовку теплиц осуществляют за 30-40 дней для первого оборота и за 8-10 дней = для второго.<br />В целом тепличное овощеводство является наиболее научно насыщенным, сложным и высоко интенсивным индустриальным сектором сельскохозяйственного производства, которое обеспечивает производство ранних овощных и зеленых культур в зимне-весенний период.</p> <p>Защищенный грунт – это земельный участок или специальное помещение, которое оборудовано для создания благоприятного микроклимата, улучшения естественных условий с целью внесезонного выращивания овощных культур.<br />Все виды защищенного грунта подразделяют на три группы:-утепленный грунт;-парники;-теплицы.Выбор и размеры того или иного защищенного грунта определяются, прежде всего, количеством средств, которые фермер готов потратить на его обустройство, и непосредственно задачами, стоящими перед овощеводом.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:46:48 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Растение светолюбивое, длинного дня, холодостойкое. В наибольшей степени ему необходим свет в фазе рассады и розетки. От его недостатка растения сильно вытягиваются, имеют мелкие листья и маленькие рыхлые кочаны.<br />Семена прорастают уже при +3...+5°С, интенсивнее всего — при +20...+25°С. Наиболее благоприятная температура для роста +15...+17°С. Но рост и формирование кочанов могут проходить и при +5...+8°С. Позднеспелые сорта выдерживают во взрослом состоянии заморозки до -5...-8°С. Длительные высокие температуры, особенно в сочетании с засухой, сильно задерживают рост растений и формирование кочанов.<br />Белокочанная капуста очень чувствительна к плодородию, влажности почвы. Чтобы вырос кочан массой в 2 кг, растению требуется около 200 л воды. Однако переувлажненных почв не переносит. При избыточном увлажнении растения страдают от недостатка в почве воздуха, плохо растут и развиваются.</p> <p>Будет рассада крепкой</p> <p>Почвенная смесь для посева семян готовится из торфа, песка и дерновой земли в равных количествах.<br />Старую огородную землю и навозный перегной брать нельзя во избежание заболевания рассады.<br />На одно ведро почвенной смеси добавляют 1 столовую ложку порошкообразного суперфосфата, 2 столовые ложки древесной золы. Все тщательно перемешивают и насыпают в ящики высотой 3-4 см, разравнивают и поливают розовым раствором марганцовокислого калия. После этого делают бороздки через 1 см.<br />После посева бороздки засыпают этой же почвенной смесью, легко утрамбовывают и помещают ящик на подоконник при температуре воздуха 18...20°С. На четвертый-пятый день должны появиться всходы.<br />Ящик с только что появившимися всходами необходимо срочно перенести в такое место, где температура воздуха не выше 7...8°С. Иначе рассада мгновенно вытянется и погибнет.<br />Через 8-10 дней сеянцы из ящика пикируют, заглубляя в горшочки или стаканчики до семядольных листочков.<br />Первые 12 дней капуста растет очень медленно, а затем рост ее усиливается.<br />Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь четыре-пять листочков.<br />Рассаду поливают водой температурой 18...20°С по мере высыхания почвы, с обязательным проветриванием помещения. За неделю до посадки в открытый грунт полив прекращают, чтобы сдержать рост рассады. За два часа до посадки рассаду обильно поливают водой. За 15-20 дней до высадки на постоянное место рассаду закаливают не только низкими температурами (+5...+6°С), но и светом, вынося на улицу.<br />Первую внекорневую подкормку (то есть по листочкам) делают в фазе двух настоящих листочков (на литр воды 0,5 таблетки микроэлемента или 1/2 чайной ложки полного удобрения с микроэлементами).<br />Вторую аналогичную подкормку проводят в момент начала закаливания на открытом воздухе (на 10 л воды — по столовой ложке мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя по стакану на горшочек).<br />Если на рассаду напала черная ножка, временно прекратите полив, обработайте раствором марганца и посыпьте пораженную часть стебелька золой или молотым углем.</p> <p>На вольной волюшке</p> <p>Участок под капусту начинают готовить с осени. Перед копкой в почву вносят известковые материалы (доломитовую муку или известь-пушонку, или порошкообразный мел — два стакана на кв. м). Их равномерно рассыпают по сухому участку, сразу же перекапывают и оставляют до весны.<br />Весной добавляют органические и минеральные удобрения — навозный перегной или навозно-торфяной компост (ведро на кв. м), порошкообразный суперфосфат или нитрофоску (две столовые ложки), золу древесную (один-два стакана) и чайную ложку мочевины на кв. м и перекапывают на глубину 15 см.<br />Для экономии удобрения вносят непосредственно в лунки (особенно под раннюю посадку капусты) — 0,5 кг перегноя или компоста, чайную ложку суперфосфата или нитрофоски и одну-две столовые ложки древесной золы и тщательно перемешивают с почвой, хорошо поливают водой капусту каждые три-четыре дня в течение двух первых недель из расчета 6-8 л на кв. м. Последующие поливы делают один раз в неделю по 10-12 л на кв. м.<br />Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю в течение августа, когда идет завязывание вилков. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18°С.<br />После полива или дождей каждые шесть-семь дней рыхлят на глубину 5-8 см.<br />Через 20 дней начинают окучивание. Повторяют его через 8-10 дней.<br />Капусту в течение периода роста подкармливают три-четыре раза.<br />Первая подкормка через 20 дней после высадки рассады (на 10 л воды 0,5 л кашицеобразного коровяка, расходуют по 0,5 л под растение).<br />Вторая — через 10 дней — на 10 л воды 0,5 л кашицеобразного коровяка или куриного помета и столовую ложку кристаллина или растворина, расходуют по литру на растение.<br />Эти две подкормки делают как для ранней, так и для поздней капусты.<br />Третья подкормка (июнь, для поздней капусты): на 10 л воды две столовые ложки суперфосфата и таблетка микроэлемента, расходуют 6-8 л на кв. м. Подкормку повторяют и в августе (на 10 л воды столовую ложку нитрофоски).<br />Для подкормки и профилактики против вредителей почву и растения опудривают древесной золой из расчета стакан на кв. м.<br />В день пересадки в открытый грунт за три-четыре часа до выборки, для сохранения земли вокруг корня, рассаду обильно поливают. При выращивании рассады безгоршечным способом корни сразу же после выборки обмакивают в болтушку из глины и коровяка, больные и слабые растения бракуют. Хорошо выращенная рассада должна иметь четыре-пять листочков.<br />В лунки перед посадкой кладут хорошую пригоршню перегноя и два спичечных коробка золы. Все это как следует перемешивают в лунке вместе с землей. Затем лунки хорошо поливают (не менее 2 л), промачивая почву. Высаживают растение как можно глубже (до первого листа), но не засыпая верхушечную почку. Землю вокруг растения обжимают. После его посадки поливают и почву присыпают сухой землей, чтобы не образовалась корка. Уход заключается в прополках, рыхлениях, регулярных поливах, питании.<br />Через 10 дней после высадки подкармливают аммиачной селитрой (20 г на ведро воды), расход удобрительного раствора — ведро на 10 растений. Перед началом образования кочана — подкормка птичьим пометом (1:15).</p> <p>Сначала — ранние, потом — поздние</p> <p>Рассаду ранней капусты выращивают в теплых парниках с «забегом» в 55-60 дней. Чтобы получить сверхраннюю продукцию, семена сеют в обогреваемой теплице в первой декаде января с последующей пикировкой сеянцев. При выращивании рассады без пикировки посев проводят с 20-25 января по 1-15 февраля.<br />Капусту среднеспелых сортов выращивают рассадным способом, если капуста предназначена для летнего потребления, и безрассадным — для осенне-зимнего. Посев семян проводится в поздние парники или необогреваемые пленочные теплицы с 10 по 20 марта (высадка в грунт 20-30 апреля) и с 20 по 30 марта (высадка, соответственно, 1-10 мая). При выращивании рассады с пикировкой посев проводят на пять-семь дней раньше.<br />Среднеспелые сорта капусты можно выращивать и безрассадным способом, посевом в хорошо обработанную влажную почву. Глубина заделки — 3-4 см.<br />Капусту поздних сортов выращивают рассадным и безрассадным способом. Рассаду возделывают на холодных грядках с «забегом» 40-45 дней. Посев — с 15 по 30 апреля (среднепоздние сорта) и в первой декаде мая. Высадку, с четырьмя-пятью настоящими листочками, — 10-15 июня. Оптимальные сроки посева семян в открытый грунт при безрассадном способе — 10-20 апреля.<br />Рассаду капусты обычно пикируют. Но в последнее время возникла новая, наиболее удачная технология — без пикировки. Правда, здесь нужны семена с высокой всхожестью (95-98%). Именно такие семена поставляет голландская фирма «Бейо Семена». Чтобы вырастить из них рассаду без пикировки, их сеют по схеме 3 х 20 см.</p> <p>Букет для капусты</p> <p>Высадив весной капусту, я обсадила эти посадки настурцией. Видели бы вы, как было красиво, когда настурция начала цвести! Но самое главное — ни одна капустница не села на посадки, не говоря уже о тле и прочей дачной нечисти. Урожай я получила хороший.<br />Выяснила я для себя и еще один факт: краснокочанная и цветная капуста лучше растут в чуть затененном месте.</p> <p>«Кровать» ... для «спящей красавицы»</p> <p>Если осенью я вижу, что кочаны плохие, неплотные, то прежде чем приступить к их уборке, я рою на участке яму: 1,5 м в длину, метр в ширину, 70 см — 1 м в глубину. Яма обязательно должна быть сухой.<br />Выкапываю из грядки кочаны вместе с комом земли. Землю с корней немного оббиваю.<br />Капустные растения кладу в яму на «перину» из сухих веточек и травы. Размещаю их в два ряда, причем кочаны лежат на кочанах, корни — на корнях.<br />Сверху накидываю сухие листья и тряпки (примерно 5-сантиметровый слой), покрываю пленкой и засыпаю 50-сантиметровым слоем земли.<br />Ни в коем случае нельзя закладывать яму кочанами доверху — они замерзнут.<br />Откапываю капусту весной, в апреле, когда подсохнет земля.<br />Но теперь они уже не зеленые и пустые, а крепкие, белые.</p> <p>Сто одежек</p> <p>На капусте часто заводятся тля, мошки. Борюсь с ними я так. Из лутрасила N 17 шью мешочки размером 50 х 50 см, провздеваю внизу тесемочку и завязываю ее. Этот укрывной материал, как известно, пропускает свет, воздух, воду. А вот бабочки через него «пробраться» не могут. Мешочков делаю по количеству рассады, хватает их на много лет. И никакие опрыскивания не нужны.<br />Что касается обламывания нижних зеленых листьев (это, якобы, ускоряет вызревание кочанов) — то опытные огородники как раз от этого предостерегают. Ведь листья «добывают» растению питание из воздуха. И чем их больше, тем больше пользы для капусты.</p> <p>Капустные секреты</p> <p>Капуста плохо развивается и может совсем не завивать кочана на кислых почвах. Поэтому известкование таких почв — обязательно. Но следует учесть, что внесение извести требует увеличенного количества калия в подкормках.<br />Над грядкой с капустой можно на высоких (выше кочанов) колышках натянуть прозрачную сетку (такую применяют на окна от комаров). До земли сетку можно не опускать. Бабочки-белянки, моли, совки под сетку залететь не смогут. При такой защите можно не применять никаких опрыскиваний от вредителей.<br />Вместе с рассадой капусты на гряду высевайте полоской сухие семена укропа. Укропные зонтики будут отпугивать капустных вредителей.<br />В капустные рядки через каждые четыре растения можно сажать рассаду низкорослых бархатцев — тагетеса. Эффект тот же.</p> <p>Как я спасал капусту</p> <p>Так получилось, что с неделю я не появлялся на участке. А когда приехал, расстроился: листья поедены капустницей. Решил «проучить» вредителя раствором медного купороса. И, в сущности, проучил себя. От такой обработки листья пожелтели и стали отсыхать.<br />Решил рискнуть. Все попорченные листья оборвал, оставил кочерыги с сердечком и стал их поливать, причем хорошенько, и утром, и вечером. Через 12 дней капуста ожила, погнала новые листочки. Из 60 растений погибло только два. Остальные развились нормально, завязали тугие кочаны; некоторые из них весили до 5 кг.<br />Так что даже в подобном случае капусту можно спасти.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:45:31 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Бегония клубневидная (Begonia tuberhybrida). Семейство бегониевые — Begoniaceae. Родина — тропическая Америка, Африка.</p> <p>Одно из популярных цветковых растений. У бегонии красивые асимметричные листья, крупные (10—15 см в диаметре), цветки с мясистыми, но нежными лепестками оригинальной формы. Они напоминают розы и восхищают окраской: здесь гамма красных оттенков—от темно-пурпурного до светло-кораллового, цветы розовой и желтой окраски, белые. Если балкон закрыт от ветра и расположен на восточной или западной стороне, то при хорошем уходе бегония цветет все лето.</p> <p>При размножении семенами растения высевают в декабре — январе в смесь листовой почвы и торфа (3:2) с добавлением песка. Семена заделывать не надо, можно лишь слегка прижать трамбовкой. Ящик покрыть стеклом, притенить, почву держать влажной. Через месяц сеянцы пикируют в землю такого же состава. В марте растения пересаживают в горшки в смесь листовой и парниковой земли, перепревшего навоза (3:2:2). После укоренения необходимо подкормить слабым раствором минеральных удобрений.</p> <p>Выращивать бегонию из семян — дело хлопотное. Проще размножать ее клубнями. Для этого в марте их высаживают в плодородную землю и на 2 месяца ставят в теплое светлое, но не солнечное место, поливают через 2—3 дня. На балкон высаживать можно в конце мая. Размещают растения вдоль ящика на расстоянии 15—20 см.</p> <p>* К сведению. Семена Бегоний, а также других декоративно-цветущих культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».<br />Большой выбор семян. Доставка почтой и курьером. Скидки.</p> <p>В период роста и цветения почву регулярно и обильно увлажняют, так как бегония требовательна к влаге. За вегетационный период целесообразно 2 раза подкормить растения полными минеральными удобрениями. Корневая система у них поверхностная, поэтому рыхлить почву в междурядьях не рекомендуется.</p> <p>Чтобы продлить сроки цветения бегонии, необходимо удалять женские цветки (простые с 3-лопастной семенной Коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития. Появляющиеся в сентябре бутоны нужно также удалить, чтобы растение не тратило зря питательных веществ. Этот прием благоприятно воздействует на клубнеобразование. При первых осенних заморозках бегонии нуждаются в укрытии. Если укрывать на ночь, они будут долго цвести. Осенью клубни достают из ящика, обрезают стебли, очищают от земли и хранят в сухом прохладном помещении при температуре 8—10 °С. Чтобы клубни не пересыхали, промежутки между ними засыпают почвой или торфом.</p> <p>Быстрый рост, яркая окраска цветков, продолжительный период цветения (с июня до заморозков), устойчивость к болезням и погодным условиям дают возможность широко использовать бегонию для цветочного оформления балкона. Ее можно поместить в цветочные контейнеры, керамические или металлические вазы, плетеные корзины.</p> <p>Безболезненно переносит пересадку, поэтому ею можно заменить растение другого вида, которое уже отцвело.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:43:31 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Цветы — это живое искусство, а роза — царица цветов. Её аромат и разнообразие форм соцветий пробуждают в нас все самое нежное и прекрасное. Многие хотели бы иметь розовый куст у себя на участке, они с завистью смотрят, как у соседей блещут своей красотой эти царицы, но страшатся «трудностей» и оставляют в мечтах свои надежды завести себе такую красотку.</p> <p>На самом деле, в выращивании розы самые главные секреты — желание и смелость. Что же нужно учесть при посадке розового куста? Давайте узнаем.</p> <p>Для роз предпочтительны открытые, хорошо освещенные солнцем участки, защищенные от ветра. Перед посадкой необходимо хорошо подготовить почву. Почва считается хорошо подготовленной, если содержит достаточно питательных веществ, гумуса и в ней нет вредителей. Перед тем как приступить к посадке роз, участок планируют, разбивают на кварталы, посадочный материал разбирают по сортам, готовят посадочный инструмент.</p> <p>Можно иметь прекрасный посадочный материал, хорошо подготовить почву и даже хорошо ухаживать за розами, но если их неправильно посадили, жизнеспособность и урожайность кустов, качество цветков будут значительно ниже, чем при правильной посадке. Основная задача посадки — обеспечение полной приживаемости. Сроки посадки роз определяются климатическими условиями местности. Сажать розы можно весной и осенью. Осенняя посадка оправдывает себя при защите растений от холода и влаги. Розы, посаженные в это время, развиваются намного лучше, чем посаженные весной.</p> <p>Лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов — гарантирует приживаемость корней. При благоприятных условиях через 10—12 дней после посадки роз осенью на корнях образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков. В таком виде кусты хорошо зимуют, и весной сразу начинают развиваться и корневая, и надземная части растений. Иногда на юге почки вновь посаженных роз еще осенью начинают прорастать. Этого бояться не следует. В таком случае отрастающий зеленый побег прищипывают после образования третьего листа. Если третий лист еще не образовался, но предполагаются заморозки, то отрастающий зеленый побег прищипывают так, чтобы от его основания остался стебелек длиной 5—10 мм.</p> <p>Обычно осенью больше возможностей приобрести хороший посадочный материал роз. Получив его в конце сентября, вполне можно сажать — при соответствующем укрытии на зиму розы не пропадут. Получив розы поздно осенью, их лучше прикопать на зимнее хранение, например в слое слегка увлажненного песка (40—50 см) в подвале с температурой от 0 до минус 2 °С. Помещение не должно быть сухим, в противном случае его периодически опрыскивают водой до относительной влажности воздуха 70-80 %.</p> <p>Можно сохранить посадочный материал под открытым небом в траншее или яме под навесом. Траншею устраивают так, чтобы между почвой и укрытием был промежуток в 5—10 см, через который должен проходить воздух. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски наваливают листья, хвою или почву. Еще лучше для зимовки роз применять воздушно-сухой способ хранения.</p> <p>Весной с посадкой роз запаздывать не следует. От сильного нагревания почвы солнцем вода из тканей растения быстро испаряется и корни приживаются плохо. Если саженцы роз несколько подсохли, то есть зеленая кора на побегах сморщена, на одни сутки материал погружают в воду, после чего прикапывают во влажную почву в тени до посадки.</p> <p>Если во время пересылки саженцы роз смерзлись, то их в упаковке помещают в прохладное помещение для оттаивания.</p> <p>Перед посадкой стебли и корни обрезают так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству оставшихся корней. Это вызвано тем, что при выкопке и транспортировке огромная часть корней теряется. Обеспечить в начальный период роста питание всей вегетативной массы вновь посаженных кустов роз малочисленные корни не могут. После удаления лишних побегов оставшиеся один — три укорачивают до 10—12 см, оставляя на каждом по две-три спящие почки. Такая обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев. Зачастую этого не делают, в результате происходит большой выпад саженцев.</p> <p>При посадке на заранее окультуренной почве, вспаханной или перекопанной на 50—60 см, расстояние между рядами оставляют в соответствии с габаритами обрабатывающих сельскохозяйственных орудий — 80— 100 см, расстояние в ряду в зависимости от сорта, мощности куста — 30—60 см. Размеры посадочных ям или траншей выбирают такие, чтобы свободно можно было бы разместить корни на земляном валике.</p> <p>При посадке на неплантажированных участках устраивают ямы размером 40—50 см. При выкапывании таких ям верхний питательный слой почвы толщиной 25 см откладывают отдельно от нижнего. Затем к верхнему слою добавляют: органических удобрений (лучше перепревшего коровьего навоза) — по 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Недостающее количество почвы берут из нижнего слоя. Все это хорошо перемешивают. Дно ямы засыпают перепревшим навозом на 10 см и перекапывают на штык лопаты, после чего засыпают почвой с таким расчетом, чтобы образовался валик из почвы, на котором раскладывают корни.</p> <p>Затем засыпают остальной грунт, слегка встряхивая корни для равномерного размещения их в почве. Чтобы не образовались воздушные пустоты вокруг корней, почву после посадки слегка уплотняют, делая вокруг куста небольшую лунку для того, чтобы вода во время полива не растекалась. Поливают из расчета 10 л на куст. На следующий день после посадки место окулировки должно быть ниже горизонта почвы на 3—4 см. Если оно оказалось ниже, то куст следует поднять лопатой и подсыпать под него почву. Если куст оказался выше положенной отметки, его опускают.</p> <p>Через два-три дня почву рыхлят на глубину 3 см и окучивают куст почвой до уровня среза побегов, то есть на 10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Вновь посаженные розы, пока на них не разовьются нормальные листья, полезно опрыскивать рано утром или вечером до захода солнца (чтобы листья успели обсохнуть).</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:42:32 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>У этого комнатного растения красивые продолговато-ланцетные листья с серебристо-зелеными полосами и пестрыми пятнами. Наиболее популярны Аглаонема изменчивая, Аглаонема крапчатая, Аглаонема Робеллена, Аглаонема Фреба. Аглаонема (лат. Aglaonema) — род вечнозелёных трав и полукустарников семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Родина — Индия и острова Малайского архипелага.</p> <p>Размещение. Летом растение выставляют на светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место или выносят на открытый воздух. На зимний период устанавливают в светлом помещении с температурой не ниже 16 — 18°С. Аглаонема теневынослива, но ее пестрые формы более требовательны к свету.</p> <p>Уход. Зимой полив должен быть умеренным, в остальное время года обильным. Нельзя допускать пересыхания субстрата. Перед поливом воду рекомендуется отстаивать. Летом растение необходимо опрыскивать. С марта по сентябрь два раза в месяц вносят цветочные удобрения, не содержащие извести. Первые 5 лет молодые растения пересаживают в обычный цветочный субстрат ежегодно, в дальнейшем — раз в 5 лет.</p> <p>Вредители и болезни. Главными вредителями растения являются красный паутинный клещ, тля, щитовки, мучнистый червец. Большой вред растению наносит сухой, холодный воздух — листья растения скручиваются и опадают.</p> <p>Размножение возможно верхушечными черенками, которые помещают в подогретую почву, и делением кустов.</p> <p>Узелок на память. Будьте осторожны: ярко-красные ягоды аглаонемы ядовиты, а само растение содержит вещества, вызывающие раздражение кожи.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:41:10 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Алиссум морской, или каменник (Alyssum maritimum). Семейство капустные — Brassicaceae. Род алиссум объединяет около 100 видов. Большинство из них дико произрастает в странах Средиземноморья, часто на сухих каменистых местах, с чем и связано название «каменник».</p> <p>Компактное растение высотой до 10 см. Куст у алиссума густоветвистый с продолговатыми матово-зелеными листочками. Цветки собраны в кистевидное соцветие. Окраска лепестков белая или фиолетовая. Издают сильный медовый аромат, который ощущается постоянно.</p> <p>Цветет с июля по сентябрь, обильно. Семена созревают не сразу и способны осыпаться. Поэтому сбор их лучше провести несколько раз. Всхожесть семян сохраняется до 3 лет.</p> <p>Растение неприхотливо к почве, холодостойкое, светолюбивое. Легко переносит засуху, но не выносит переувлажнения.</p> <p>* К сведению. Семена Алиссума, а также других декоративно-цветущих культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».</p> <p>Агротехника выращивания проста. Семена высевают рано весной прямо в балконные ящики. Почва требуется легкая, питательная с небольшим содержанием извести. Рекомендуется сеять неглубоко (0,5 см) и почву слегка уплотнять. Семена прорастают на 5—6-й день. Необходимо прореживание. Расстояние между растениями после прореживания — 10—15 см. Цветет через 30—40 дней после всхода семян. При размножении рассадой семена высевают гнездами в конце апреля. Подготовленную рассаду высаживают в балконные ящики в конце мая с расстоянием между растениями 15 см. Чтобы цвел обильнее, подрезают боковые побеги.</p> <p>При выращивании на балконах растение принимает ампельную форму, поэтому размещать его следует по наружному краю ящика.</p> <p>Рекомендуется для балконов южной ориентации.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:40:06 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Лавр (Laurus), вечнозеленое растение семейства Лавровые — Lauraceae. Родина —&#160; Средиземноморье, Канарские острова, где встречаются 2 вида. Греки посвящали лавр богу красоты Аполлону. Лавровый венок и сейчас является символом славы и победы (слово лауреат означает — увенчанный лаврами). В Европе появился в середине XVI века и благодаря своей выносливости, способности приспосабливаться к самым разнообразным условиям теперь растет в полудиком состоянии на Черноморском побережье Кавказа.</p> <p>В комнатной культуре распространен лавр благородный (Laurus nobilis) — вечнозеленое невысокое деревцо или кустарник. Листья кожистые, блестящие, ланцетные, цельнокрайные. Цветки расположены в пазухах листьев и собраны в зонтиковидные соцветия.</p> <p>Светолюбив. Выращивают на южных, юго-восточных, юго-западных окнах. Зимой содержат в прохладных помещениях, летом — на открытом воздухе.</p> <p>В зависимости от погоды в летний период полив регулярный, обильный, зимой — умеренный. Желательно подкармливать минеральными удобрениями через 15—20 дней. Пересаживают лавр очень редко в средне-тяжелую и тяжелую почву: 3 части дерновой, 1 часть перегнойной и 1 часть листовой земли, 1/2 части песка.</p> <p>Размножают корневыми отпрысками, черенками и семенами. В качестве черенков используют растущие молодые побеги с листьями и 2—3 междоузлиями.</p> <p>Листья лавра — пряность, отличная приправа к пище. Изготавливают из них и лавровое масло, которое издавна используется в народной медицине. Очень редко в культуре встречается второй вид лавра — канарский, или азорский (LaurusL. azorica).</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:39:04 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Примула — многолетнее растение с длительным и обильным цветением. Лучшая крупноцветная примула — Примула обконика, или обратноланцетная, или обратноконическая (Primula obconica) — цветет в течение всей зимы. Размножается делением старых кустов и посевом семян. Посев производят в апреле—мае в плошки, на поверхность песчаной-лиственной земли. Посевы прикрывают стеклом и ставят на подоконники, защищая всходы от солнечных лучей. Мелкие сеянцы пикируют дважды и полученную рассаду высаживают в горшки по 2—3 растения. Землю дают парниковую, смешанную с песком. Хорошо отзывается на жидкие подкормки птичьим пометом в малых концентрациях и дозах. По мере развития растения 2— 3 раза пересаживают в большие горшки.</p> <p>* К сведению. Семена Примулы, а также других декоративно-цветущих культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».<br />Большой выбор семян. Доставка почтой и курьером. Скидки.</p> <p>В зимний период примулы поливают мало. Нельзя смачивать листья, особенно следует оберегать от воды средние, только начинающие развиваться листочки. Лучше держать растения на светлом окне прохладной комнаты, с температурой 10°. Примула хорошо цветет в неотапливаемых оконных тепличках или между двойными рамами. При уходе за растениями нельзя прикасаться к листьям, так как у некоторых людей это вызывает раздражение и зуд, а иногда и воспаление кожи.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:37:45 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Люпин относится к тем цветам, которые играют на клумбе первую скрипку. Мол, вот я, великан, с роскошными развесистыми ажурными листьями на длинных черенках и яркими соцветиями разных цветов. Меня нельзя не заметить, меня нельзя затмить! И это действительно так. Именно возле таких могучих, с яркими цветками, как люпин, и группируются другие обитатели цветника — не настолько величественные.</p> <p>Высота этого растения может достигать 120 см в высоту.</p> <p>В цветоводстве зачастую используют люпин многолистный. Высаживают его в смешанных посадках большими группами, особенно красиво смотрятся вместе разные сорта. Хорошо сочетаются люпины с ирисами, хостами, дельфиниумами и другими крупными цветами. Отлично подходят для срезания.</p> <p>Свои соцветия-стрелки 30—50 см в высоту люпин первый раз выбрасывает в июне—июле, а уже в августе—сентябре и вплоть до заморозков происходит повторное его цветение. Цветы белые, желтые, голубые, сиреневые, фиолетовые, синие, розовые и даже двухцветные. Отцветшие соцветия необходимо удалять. Растения, старше 4—5 лет, желательно заменять новыми, поскольку они цветут уже не так пышно, как молодые. Чтобы кусты долго не утрачивали декоративность, рекомендуется ежегодно их окучивать плодородной почвой, поскольку у старых растений корневая шейка начинает возвышаться над поверхностью земли.</p> <p>* К сведению. Семена Люпина, а также других декоративно-цветущих культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».<br />Большой выбор семян. Доставка почтой и курьером. Скидки.</p> <p>Размножают люпин, в основном, семенами. Однако при таком способе невозможно предугадать, какой окраски будут цветы. Поэтому особенно ценные сорта ранней весной размножают вегетативно — стебельными черенками с «пяточкой», то есть почкой возобновления, образующейся у основания стебля. Черенки высаживают в песчаную почву, и уже через 20—30 дней после посадки у них появляются молодые корешки. Семена высевают в открытую почву ранней весной или под зиму. Глубина посадки — 2—3 см. При весеннем посеве люпин зацветает на 2-й год после посадки.</p> <p>Почва для выращивания должна быть плодородной, рыхлой, не кислой, с большим содержанием кальция. Посадки не удобряют свежим навозом. В период вегетации можно подкормить фосфорными и калийными удобрениями. А вот азотные вносить не надо, поскольку этот элемент он усваивает из воздуха. Корень люпина проникает в почву на глубину до 1 м, благодаря чему он легко переносит продолжительную засуху. В то же время из-за этого взрослые растения сложно пересаживать.</p> <p>Люпин славится не только своими декоративными свойствами. Ведь это ценная кормовая культура и зеленое удобрение. Биомасса люпина после разложения в почве становится легкоусвояемым удобрением. По своим питательным свойствам зеленое удобрение из люпина не уступает навозу. Среди всех бобовых культур люпин — лучший азотфиксатор. Благодаря разветвленной и длинной корневой системе люпин хорошо разрыхляет и дренирует почву. Кроме того, обладая высокими усвояемыми качествами, способствует перемещению из нижних слоев почвы в верхние фосфора, кальция, калия и других минеральных элементов.</p> <p>Зеленая масса люпина содержит много макро- и микроэлементов, белок, витамины А, С и другие. Кормовой люпин, выращиваемый на зеленый корм или сено, скашивают в фазе бутонизации или цветения на высоте 12—13 см. После этого кусты снова отрастают и дают хороший урожай зеленой массы. На силос люпин собирают в фазе блестящих бобов.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:36:56 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Любка двулистная — лекарственное и декоративное растение, относится к семейству орхидных.</p> <p>Это многолетнее травянистое растение с двумя подземными яйце- и веретенообразными, светло-бурыми клубнями. Стебель прямой, высотой 20—60 см, листья прикорневые пленочные, стебельные имеют по два больших листа.</p> <p>На стройном стебле возвышается длинная изысканная кисть белоснежных цветков, удивительно напоминающая бабочек. У основания стебель охвачен широкими черенками двух крупных, супротивно расположенных блестящих листьев эллиптической формы. Название растения связано с тем, что когда-то клубни любки считали приворотным зельем. В некоторых странах это растение называют орхидеей-бабочкой. Ее изящные цветки словно сделаны из фарфора — настолько плотные и сочные их лепестки. Три из них сложены шлемом, а два отогнуты в стороны. Почти вдвое больше других лепестков цветка длинная линейная губа, направленная вниз. У ее основания расположен очень длинный, тонкий, согнутый и на конце заостренный шпорец. Цветки собраны в развесистое цилиндрическое соцветие длиной 10—25 см.</p> <p>Опыляют цветки большие ночные бабочки, которых привлекает аромат, усиливающийся вечером.</p> <p>У нас любка двулистная растет во всех лесных районах, но ныне встречается редко. Нужно установить контроль за состоянием ее популяций и воспитывать у людей бережное отношение к редкостным растениям. Распространена в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Сибири, Монголии.</p> <p>Кроме любки двулистной, встречается еще и зеленоцветковая. Цветы зеленоватые, без запаха. Растет в сосновых, лиственных и смешанных лесах в Расточье, Ополье и горном Крыму, реже — на Полесье и в лесостепи. Очень редко — в степных районах, по долинам рек. Оба вида любки охраняются законом.</p> <p>Лекарственным сырьем любки двулистной являются молодые клубни, из которых еще не выросли цветущие побеги. Они содержат около 50 процентов слизи, в составе которой манан, 27 процентов крахмала, 5—белка, 1 процент сахара, небольшое количество щавелевокислого кальция и другие минеральные вещества.</p> <p>Благодаря высокому содержанию слизи и крахмала корневые клубни обладают обволакивающим и обеззараживающим свойствами. В народе клубни любки двулистной давно известны как средство укрепляющее силы у тяжелобольных, в частности, при туберкулезе, продолжительных кровотечениях и т.п.</p> <p>Поскольку все виды семейства орхидных занесены в Красную книгу, заготовлять корневые клубни любки двулистной запрещено.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:35:44 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Эти плоды были завезены к нам совсем недавно. Мы тогда успешно выращивали только традиционные бело-плодные кабачки. Цукини же — это зеленоплодный кабачок, завезенный к нам из Италии. Бывают также черные, желтые, полосатые или пестрые плоды. Существует даже сорт с белой кожурой под названием Колдун. Кстати, сначала их выращивали как декоративные растения.</p> <p>Цукини — неприхотливый, скороспелый, высокоурожайный, стойкий к болезням. Внешне отличается от привычных нам кабачков: куст компактный, ветвится не так сильно, листья неколючие, слабоопушенные, плодоножки тоже не очень колючие. Компактность кустов позволяет уменьшить площади питания растений. Цукини более теплолюбивы, но хранятся лучше, чем кабачки, могут пролежать даже до следующего урожая.</p> <p>На цукини образуется больше женских цветков, к тому же они скороспелые, а потому созревают раньше, чем белоплодные кабачки. По вкусу также выигрывают, именно поэтому все чаще в рецептах советуют заменять ими кабачки. У цукини, в частности, более нежная и сочная мякоть, а кожица их грубеет не так быстро, как у кабачка.</p> <p>А вот что у растений общее, так это агротехника выращивания. Поэтому можете не искать в справочниках каких-то особых правил по уходу за цукини. Если у вас на огороде обычно хорошо растут кабачки (а растут они фактически у всех), то проблем с выращиванием цукини тоже не будет.</p> <p>* К сведению. Семена Кабачков, а также других овощных культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».<br />Большой выбор семян. Доставка почтой и курьером. Скидки.</p> <p>Итак, выращивать цуккини следует на солнечных участках с рыхлой плодородной почвой. Оптимальная температура — 22—25 градусов. Не любят они кислых почв и близкого залегания грунтовых вод. Высевают семена в открытую почву или выращивают рассадой. Важно, чтобы земля при высеве была хорошо прогрета. Это вам подскажет цветение одуванчиков.</p> <p>Уход заключается в прополке и постоянном поливе, ведь это очень влаголюбивая культура. Вода не должна попадать на листья и завязи. Цукини — растение крупное, а потому для борьбы с сорняками эффективно мульчировать почву между растениями и рядами черной полиэтиленовой пленкой, делая в нужном месте отверстия для кустов. Возможно, этот способ покажется кому-то слишком дорогим, но такая синтетическая мульча может использоваться много раз. Нежелательно высаживать цуккини и кабачки после тыквы, огурцов, патиссонов — у этих растений много общих болезней. Чтобы получить более дружные и ранние всходы, семена замачивают на 4—5 ч в воде, а потом 24 ч выдерживают во влажной тряпочке в теплом месте. Семена должны быть хорошо набухшими, но не проросшими.</p> <p>На протяжении вегетации проводят 2—3 подкормки: это может быть свежий коровяк, птичий помет, навозная жижа. Можно использовать минеральные удобрения, в частности аммиачную селитру. Для подкормки можно также развести в 10 л воды 40 г комплексного минерального удобрения.</p> <p>О пользе цукини стоит сказать отдельно. Они низкокалорийные, содержат легкоусвояемые углеводы, пектины, аскорбиновую кислоту, витамины группы РР, каротин, калий, фосфор. Витамина С в них больше, чем в белоплодных кабачках. Имеют свойство улучшать пищеварение, выводят из организма вредные вещества.</p> <p>Как и обычные кабачки, цуккини рекомендуют употреблять при заболеваниях печени и почек, атеросклерозе. Благодаря низкой калорийности и легкой усвояемости их часто используют те, кто хочет похудеть. Семечки цуккини богаты витамином Е, растительным маслом и белками. Подсушенные или слегка обжаренные, они могут заменить семечки тыквы.</p> <p>В кулинарии цуккини также заняли достойное место: их тушат, жарят, маринуют, засаливают, делают пюре и оладушки, молодые плоды добавляют в салаты сырыми. Небольшие молодые плоды длиной с палец можно поджаривать целыми.</p> <p>Собирают их не реже 2-х раз в неделю, срезая завязи вместе с плодоножкой. Длина плодов в период потребительской зрелости должна составлять 15—17 см, но лучше брать молодые в возрасте 8—10 дней. Перерастание плодов замедляет формирование последующих завязей. К тому же чем крупнее плод цуккини, тем менее вкусная его мякоть.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Wed, 20 Mar 2013 02:34:44 +0400 http://poleznoznati.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8